Veloelektro.ru

Все, что нужно и полезно знать об инструментах
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как работать двуручной пилой и изготовление удобной ножовки своими руками

Двуручная пила

Двуручная пила

Первые железные пилы были придуманы скандинавскими мастерами. Они отливали пилы в каменных формах. Но вследствие низкого качества используемого металла, такие пилы так и не смогли составить конкуренцию топорам. Лишь через много столетий древнегреческие кузнецы стали создавать пилы методом ковки. Этот способ позволил существенно повысить твердость металла и, вследствие этого повысилось качество изделий. Сегодня существует множество разных пил. В этой стать мы рассмотрим двуручную пилу

Двуручная пила по дереву

Двуручная пила представляет собой устройство, имеющее большое количество зубьев для резки (распиловки) древесного материала.

Создан этот инструмент в виде металлической пластины, на рабочей кромке которой находятся множественные зубцы¬. Ручки такой пилы зачастую из древесины. Мастера считают, что у этой пилы самый высокий уровень производительности из всех ручных пил.

Этим устройством очень удобно валить деревья. Тогда как совершать распил лежащего нa земле бревна, как и любым другим инструментом, довольно сложно, поскольку под собственным весом бревно проседает и зажимает место распила.

Интересно, что во время работы и даже просто если провести по её полотну любым металлическим предметом, можно услышать необычный завывающий звук, который модифицируется сгибанием полотна. Из-за этой особенности пилу использовали в русских народных оркестрах, в качестве нестандартного музыкального инструмента.

Пила поперечная двуручная

Поперечная пила – это самый крупный представитель ручных пил. Длина этого инструмента достигает почти двух метров. Выделяют четыре стандартных размера:

  • один метр
  • один метр и 25 сантиметров
  • один метр и 50 сантиметров
  • один метр и 75 сантиметров.

Самая востребованная длина зубьев составляет 20 мм. Даже пила наименьшего размера весит довольно много и работать в одиночку достаточно проблематично.

Сегодня многие фирмы выпускают такие пилы, все они немного отличаются друг от друга. Часть экземпляров имеет зубья классической, треугольной формы, угол заточки при этом составляет примерно 70°. Однако, мастера предпочитают подстраивать угол заточки под себя. Все зависит от древесины, к примеру, мягкую древесину в летнюю пору удобнее пилить с углом заточки зубьев до 35°. При этом в зимнее время или при условии пиления сухих лесоматериалов стоит заточить зубья под углом 50°.

Длинные пилы (1,5 м и 1,75 м) созданы для распиловки пиломатериалов. Зубцы у таких устройств отличаются сложной формой – между двумя М-образными (кремлевскими) очищающими зубьями находится 2-3 обычных, характерных для поперечных пил. Затачивают и разводят их соответствующим образом. Эти зубья во время пропила перерезают волокна, а очищающие М-образные зубцы выводят частички древесины из пропила. Тут важным моментом является тот факт, что зубцы сложной формы должны на доли миллиметра выше простых зубцов. Если попустить этот нюанс не и все зубья свести к одной высоте, то М-образные элементы будут разрывать материал, вследствие чего существенно затрудняется распиловка. В тоже время, если сделать слишком значительную разницу, то очищающие зубья не справятся с удалением опилок из распила.

Правила работы

В деревнях этот инструмент и сегодня применяется для заготовки дров. Визуально процесс может показаться достаточно легким. Тяни себе по очереди, да и все. Однако это не так. Неопытные мастера часто сталкиваются с тем, что пилу заклинивает, она гнется и рвет лесоматериал, а также застревает в распиле. Во время пиления нужно просто руководить инструментом, все остальное пила сделает сама. Сильно надавливать или толкать пилу не рекомендуется, потому что это приведет к заклиниванию. Для более удобной работы бревно или другую заготовку нужно закрепить на козлах так, чтобы участок, который необходимо отпилить, свисал над землей.

Идеальным вариантом будет положение, при котором один из пильщиков будет находиться чуть выше своего партнера, к примеру, на поддоне. В таком положении за счет скоса за один ход пила сможет пропилить существенный, как для ручного инструмента, участок.

Очень давно этой пилой даже распускали бревна на доски, однако, стоимость их была очень высока, вследствие большой трудоемкости работы.

Работа в одиночку

К сожалению, не всегда присутствует напарник для распиловки. А работа в одиночку с двуручным приспособлением – очень трудна. Но умелые мастера знают, что даже из такого массивного инструмента можно сделать одноручный инструмент. Из двуручной пилы можно сделать лучковую.

Чаще всего ручки в пилах не прочно закреплены. Их необходимо снять с двуручной пилы, а на их место установить длинные палки. Между ними поперек вставляется рейка нужного размера, чтобы палки не сломались от давления.

Пила поперечная двуручная

Верхние концы палок нужно соединить веревкой, скрученной наподобие жгута, для гарантии высокого натяжения полотна. Вот и все, у вас получился одноручный инструмент, которым можно работать и в одиночку.

Заточка пилы

В принципе, процесс заточки двуручного инструмента совершенно не отличается от заточки ножовки по дереву. Зубья более крупные, поэтому работать очень удобно.

Читайте так же:
Einhell gh-ec 2040 обзор бензопилы

Чтобы справиться с заточкой, нужно запастись:

  • треугольным напильником
  • макетом для правильной разводки зубьев
  • самодельными тисками.

Так как полотно довольно большое, стандартные тиски в этом деле не подойдут. Необходимо из двух досок, соответствующих размерам пилы, и четырех ножек создать конструкцию. Доски играют роль тисков. Между ними будет зажато полотно. При этом доски прилегают плотно к полотну за счет скручивания веревкой. А чтобы низко не наклоняться, эту незамысловатую систему стоит установить на ножки.

Вначале нужно обязательно проверить высоту всех зубьев. Выступающие или западающие элементы должны отсутствовать. Выступающие зубья необходимо сточить при помощи плоского напильника до уровня остальных. Однако помните, что высота самого зубца от основания до острия должна оставаться неизменной. Для этого, сточив верхушку зубца, нужно у его основания проделать надрезы вглубь полотна.

Двуручная пила

В процессе стачивания напильник стоит прикрепить к деревянному бруску, за который вы и будете держаться. Таким образом, вы сведете к минимуму возможность получения травмы рук и пальцев.

Когда все зубья вашей пилы стали одной высоты, можно приступать к разводке, это необходимо для более широкого распила, в котором без труда пройдет полотно. Чтобы правильно развести зубья нужно купить специальные металлические планки, оснащенные ограничителями. С такой планкой вы отогнете все зубья под конкретным углом.

Ножовка двуручная не нуждается в частой разводке – один раз на 5-6 заточек.

По окончанию разводки, приступаем к заточке. Затачивая пилу нужно двигать напильник по режущей кромке от себя, пока не получите нужного результата.

Важно соблюдать правила безопасности. Начинать движение напильником нужно лишь тогда, когда он будет уже лежать на кромке, ни в коем случае не с размаха. Также для более безопасной работы нужно сначала заточить одну сторону каждого элемента, а потом перейти на другую сторону и повторить заточку.

Складная пила своими руками: оригинальное решение

За всю свою походную жизнь, я перепробовал различные пилы. На мой взгляд пила в походе важнее топора. Завалить дерево и распилить его на чурки пилой проще, только ею можно пропилить завал или кусты на реке для прохода байдарки.

В основном я пользовался лучковой пилой из согнутой ветки, цепной туристской и ножовкой. Последняя мне больше всего по душе. Ношу я ножовку в чехле из пожарного рукава и вроде бы всё мне в ней нравится. Но есть стремление попробовать что-то новое и я засмотрелся на складную пилу. В Интернет такие складные модели называют также складные ножовки. И их в продаже великое множество.

Какие бывают разновидности ручных пил?

двуручная пила

Пилы ручной работы делятся на несколько типов по назначению:

  • обычная ножовка с рукоятью — пилит пластмассу, дерево и даже металл, если его слой не слишком толстый;
  • ножовка типа «наградка» — похожа внешне на рубанок — две рукояти, компактный размер; используют для создания узких, глубоких пропилов по прямой линии; непросто научиться пилить этим инструментом, но в итоге вы сможете делать точно намеченные пазы;
  • пасовочные и обушковые модели пил — рукоять имеет загнутую форму, лезвие прямое; удобно распиливать маленькие части, делать угловые и прямые пропилы; приспособление характеризуется точностью и низкой производительностью;
  • складная, заводская или самодельная лучковая пила по дереву — более громоздкая и ломкая, чем модели со сплошным полотном; с помощью этой модели один человек сможет сделать всю работу по распилу древесины — выпилить заготовки по сложным контурам в любой направлении, не прибегая к помощи электроинструментов и напарников.

Классическая лучковая пила

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! В данной статье, автор YouTube канала «Dustin Penner» покажет Вам, как он изготовил классическую лучковую пилу из бука и красного дерева.


Материалы. — Буковая доска — Брусочек красного дерева — Клей ПВА — Секундный клей — Двухкомпонентная эпоксидная смола — Капроновая нить — Клей карандаш — Малярная лента, наждачная бумага — Полотно для лобзика, натяжители — Пара деревянных рукояток — Масло для пропитки древесины.
Инструменты, использованные автором. — Ленточная пила — Циркулярная пила — Барабанная шлифовальная насадка — Сверлильный станок — Фрезерный станок — Рейсмус, фуганок — Орбитальный, и ленточный шлифовальный станки — Стамески, рубанок — Тиски, струбцины.

Процесс изготовления. Итак, автор начинает с подготовки доски. Разрезает ее на циркулярной пиле.


Выводит базы на фуганке, затем выравнивает стороны при помощи рейсмуса.


После обработки на ленточной пиле места спилов слегка подгорели. Требуется шлифовка на ленточном станке.


В центральном элементе плечей высверливает пару неглубоких глухих отверстий со смещением сверлом Форстнера.


Затем обрабатывает пазы стамеской, добиваясь прямоугольной формы.


Все заготовки обработаны, можно склеивать их между собой.


Затем шлифует напильником. Также обрабатывает и плечи.


Пропитывает изделие маслом.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Читайте так же:
Принцип работы перфоратора пистолетного типа с фотоописанием

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Из каких элементов состоит луковая пила?

Название инструмента объясняется схожестью механизма действия лучковой пилы с упругим строением стрелкового лука.

Основание устройства — лакированный станок из одной горизонтальной (средника) и двух боковых стоек.

От формы рабочих ручек инструмента зависит уровень удобства работы с пилой. Стальное режущее полотно имеет форму тонкой полоски, зазубренной с нижнего края. Чем оно уже, тем пила будет маневреннее во время пиления.

У лучковой пилы есть и тетива, но она служит исключительно в мирных целях — сохраняет уровень натяжения между рукоятками приспособления. Тетиву делают из натуральных ниток из льна или пеньки, так как синтетические веревки проигрывают в прочности и упругости.

Благодаря продуманной конструкции, пила продольная по дереву легко справляется с распилами разной направленности, сучками и сложными линиями раскроя дерева.

Моя складная пила «из того, что было»

У меня, как у многих из вас, есть разные еще советские инструменты, а также я, обычно, не выбрасываю различные куски, обрезки и остатки строительных материалов – авось пригодятся.

Складная ножовка по дереву

И вот, что я из моих запасов использовал.

  • Полотно от «советской» ножовки
  • Небольшой кусок фанеры, толщиной 10 мм
  • Кусок пластика, толщиной 5 мм
  • Болты (с гайками) М5 – 4 шт.
  • Болт для фиксатора М5, 12 мм – 1 шт.
  • Кусок от металлической линейки, длиной 40 мм
  • Крышки капроновые для банок – 2 шт.
  • Лак для дерева
  • Болгарка
  • Электролобзик
  • Дрель
  • Наждачная бумага (40)
  • Кусок бруска
  • Кисточка

Как смастерить самостоятельно двуручную пилу?

Лучковая пила по дереву своими руками мастерится в несколько этапов. Придерживайтесь следующей последовательности и в результате получите надежный и удобный инструмент:

  • стальное полотно лучковой пилы закрепляют в прорезях рукоятей с помощью шпонок;
  • проверьте на глаз, параллельно ли расположено полотно по направлению к основанию;
  • если полотно закреплено неровно, его выравнивают с помощью поворотов ручек;
  • после выравнивания лезвия стрелку осторожно вращают, чтобы растянуть основание, закрутить тетиву и добиться надежного закрепления режущего лезвия.

Пила наборная кольцевая по дереву собирается по схожему методу, но с помощью немного других деталей, например, необходимого кольца.

двуручная пила своими руками

Перед тем, как начать работу с пилой, собранной своими руками, проверьте, нет ли трещин и других дефектов на деревянных элементах приспособления.

Чтобы заточить пилу, используйте напильник с лезвием треугольной формы, тиски для закрепления полотна пилы и макет для равномерной разводки зубцов.

Сначала зубцы, которые выше других, спиливают плоским напильником до общего уровня. Затем производится разводка пилы по дереву — выравнивают основания зубьев треугольным напильником. Когда все зубцы выровнены, их сгибают в противоположные стороны через один на 1 мм. Так инструмент легче и быстрее распилит даже трудный участок древесной толщи.

Разновидности двуручной пилы, виды полотен и ТОП-5 популярных инструментов

Двуручную пилу применяют, когда нужно резрезать древесину. Инструмент представляет собой металлическую пластину, с одной стороны которой сделаны зубья. Если сравнить с другими пилами, двуручная имеет самую большую производительность.

Разновидности

Промышленность выпускает двуручные пилы следующей конструкции:

  • поперечные;
  • для продольной резки, с полотном прямоугольной формы;
  • лучковые, отличающиеся большим размером;
  • цепные.

Чаще всего используются модели двуручных пил для поперечного распила древесины, они отличаются высокой производительностью. Поперечная двуручная пила, которая есть во многих хозяйствах, называется «Дружба-2». Она получила название из-за того, что чаще этот инструмент используют при работе в паре.

Промышленность выпускает несколько видов, которые отличаются друг от друга длиной рабочего полотна. Открывает линейку модель с длиной полотна 1000 мм. Можно приобрести инструмент большего размера, есть пилы 1200 и 1250 мм. Также востребованы инструменты с габаритами 1500 и 1750 мм. Даже самый маленький инструмент имеет большой вес, поэтому работать с ним 1 человеку сложно.

Производством занимаются многие организации, но изделия мало отличаются друг от друга. Чаще всего двуручная пила имеет треугольные зубья, которые заточены под углом 70°. Специалисты, использующие в работе такие пилв, могут изменить угол заточки, ориентируюсь на свои потребности.

Многое зависит от того, какие бревна нужно распилить на части. Летом для распиловки мягкой древесины используют двуручную пилу, угол заточки зубьев которой может доходить до 35°. Если работу нужно выполнить зимой, при этом требуется распилить большое количество сухих материалов, зубья пилы затачивают до 50°.

Варианты изготовления

При выпуске двуручных пил учитывается сфера их использования. Для эксплуатации в быту подходят первые 2 модели в линейке. С остальными могут работать физически крепкие мужчины, инструмент используется на лесозаготовках и в смежных областях. Пользуется спросом двуручная пила «Зубр» и другие модели.

Размер полотна

Модели с полотном 1000 и 1250 мм имеют зубья треугольной формы. С помощью такой двуручной пилы можно заготовить дрова, распилить чурбаки, срезать деревья в саду.

Пилы большого размера (1500 и 1750 мм) имеют зубцы сложной М-образной формы. Сначала идет 1 зубец, потом 2 или 3 простых, их сменяет еще 1 М-образный зубец. Такие пилы еще называют «кремлевскими».

Читайте так же:
Аккумуляторный краскопульт: правила выбора, рейтинг и обзор моделей

Мелкие зубья предназначены для распиловки древесины, а М-образные зубцы нужны для того, чтобы частички стружки выходили из пропила.

Производители делают пилу так, чтобы сложные зубья были выше простых на 1-2 мм, поэтому при самостоятельной заточке не требуется сводить все зубья в одну линию. Если сделать их на одинаковой высоте, М-образные зубья разорвут древесину, усложнив работу.

Существует и обратная закономерность. Если разница в высоте будет большой, то зубья, предназначенные для вывода стружки, просто не справятся со совей задачей.

Форма и расположение ручки

Большинство моделей имеет деревянные ручки, они вставлены сверху в предназначенные посадочные места. Такое положение наиболее удобное. При работе кисть располагается выше бревен, поэтому получить травму практически невозможно. Раз посадочные места находятся сверху, в случае усталости можно работать не 1, а 2 руками.

Есть и другой вариант расположения ручек. В полотне пилы делают отверстие, края которого обрабатывают пластиком. Достоинством такой модели можно назвать то, что ее удобнее перевозить, потому что ручки не выступают. Такая пила имеет красивый вид, но работать будет сложнее: кисть находится на одной линии с полотном.

При покупке столярного инструмента нужно смотреть, чтобы пила после сгибания распрямлялось, занимая исходное положение. Также нужно учитывать, что бревна распиливают, положив на козлы. Если в хозяйстве их нет, нужно приобрести изделие вместе с пилой.

Разновидности двуручной пилы, виды полотен и ТОП-5 популярных инструментов

Работа двуручной пилой

Удобнее всего пилить бревна вдвоем. В процессе работы напарники поочередно тянут на себя пилу, при обратном движении слегка подталкивая ее вперед, помогая второму человеку двигать инструмент в свою сторону. Процесс не отличается сложностью, поэтому требуемый навык выработается быстро.

Если за распиловку бревен берутся новички, могут возникнуть следующие трудности:

  • пила заедает;
  • полотно изгибается;
  • возможен разрыв древесины.

Чтобы избежать сложностей, нужно работать, совершая последовательные движения. Сила нажима в ту и другую сторону должна быть примерно одинаковой. Удобнее всего выполнять распиловку, когда один участник немного возвышается над другим. Так образуется угол, который позволяет пиле глубже проникать в древесину.

Если все делать правильно, инструмент можно использовать не только для распиловки бревен на части, но и для их роспуска на доски.

Разновидности двуручной пилы, виды полотен и ТОП-5 популярных инструментов

Топ-5 лучших пил

Покупатели найдут в магазинах пилы отечественного и зарубежного производства. Рейтинг изделий следующий:

  1. Пила двуручная, размер рабочей части 1250 мм. Изделие выпускает Ижевск. Модель с деревянной рукояткой, инструмент предназначен для работы с крупным массивом. Для выпуска используется сталь марки 65 mn.Зубцы прямые, шаг 2.
  2. MATRIX MASTER 23410, Китай. Размер полотна 1000 мм, изделие имеет двухкомпонентную рукоятку. Пила сделана из стали марки 65 mn, покрытие бесцветное.
  3. СИБРТЕХ, длиной 1000 мм. Рукоятка сделана из дерева, бесцветное покрытие полотна. Зубцы прямые, 2D, шаг 2,5.
  4. Пила двуручная, длина полотна 1000 мм, производитель Ижевск. Зубья прямые, шаг 2. Полотно бесцветное, сделано из стали 65 mn.
  5. Inforce 1000 мм 06-08-06. Изделие российского производства, оно предназначено для работы с бревнами большой толщины. Шаг зубьев 10, ручки выполнены из пластика. Для изготовления полотна использовалась инструментальная сталь высокой прочности, антикоррозийное покрытие дополнительно увеличивает срок эксплуатации пилы.

Все двуручные модели имеют большой ресурс. Инструмент, выполненный из прочной стали, быстро пилит дерево. При проведении по полотну предметом из металла пила издает звук, похожий на завывание, который модифицируется сгибанием полотна.

Лучковая и шлифовальная пилы своими руками: дешево и лучше, чем покупной инструмент

Иногда тратиться на покупку инструментов необязательно – их можно сделать и своими руками из подручных материалов. Даже если «расходники» придется покупать, это все же выйдет дешевле, чем покупка готового инструмента.

Подписчики нашей группы vk.com решили рассказать о инструментах, которые сделали самостоятельно. Дмитрий О. — о том, как он сделал лучковую пилу своими руками, а Игорь М. – о шлифовальной «пиле».

Пилы своими руками

Пилы своими руками

Об инструменте

Лучковая пила – инструмент для распила материала в виде Н-образной рамы и полотна внизу, скрепленной врезными и шиповыми соединениями. Сверху есть тетива, которая используется для скрепления рамы и создания напряжения по отношению к лезвию.

Важно! Лезвие у этой пилы узкое, потому и нужно напряжение, чтобы оно не согнулось.

Лучковая пила часто сравнивается с другим инструментом – ножовкой. По конструкции они немного схожи.

Расскажу о том, как я сделал такую пилу самостоятельно.

Шаг 1. Материалы и инструменты

  1. Ель (размеры – 25.5x8x101.6 мм). Материал должен быть длинным, целым, без заноз и закосов.
  2. Ножовочные полотна. Мне было необходимо взять пару полотен для резьбы по дереву, чтобы сделать такую пилу.
  3. Тетива. Я использовал хлопковую бечевку. Напряжение сделать она способна, а цена не слишком высока.
  4. Винты и гайки/шурупы/гвозди/штифты.
  1. Инструменты для измерения и маркировки. Мне нужен был карандаш, ластик и комбинированный измерительный угольник. Дополнительное преимущество использования последнего инструмента — возможность делать линии перпендикулярными по отношению к краю пиломатериала.
  2. Дрель и сверло на 3 мм. Важно отметить, что сверло должно соответствовать отверстиям на концах пильного диска.
  3. Пила.
  4. Долото и киянка. Мне нужно будет сделать прорези внутри пиломатериала для установки полотна.
Читайте так же:
Чем отличается перфоратор от ударной дрели

Шаг 2. Обрезка дерева по длине

Сначала нужно подготовить пиломатериал. Для создания лучковой пилы мне были нужны такие доски:

  1. Доска длиной 256 мм. Длина используемого лезвия – около 255 мм, поэтому нужен именно такой размер доски. Она станет ребром жесткости, стоящим выше лезвия.
  2. Четыре доски длиной 216 мм. По размеру они хорошо подходят под мою руку. Они будут нужны для установки лезвия.
  3. Одна доска длиной 113.4 мм, которую мне нужно было сделать тонкой. Толщина должна составить где-то 12.7 мм.

Шаг 3. Установка лезвия

  1. Сделать отметку на расстоянии 12.7 мм (с левого конца доски) и 127 мм (с правого конца доски) на двух досках длиной 216 мм.
  2. Найти середину левой линии и сделать отметку.
  3. Поставить отверстие ножовочного полотна на левой стороне доски (где было отмерено 12.7 мм), сделать отметку там и отметить верхний край полотна.
  4. Сделать метку по боковым сторонам досок.
  5. С помощью пилы пропилить боковые линии. Пилить, пока не получится достигнуть метки, где будет располагаться отверстие для лезвия.
  6. Просверлить отверстия того же размера (3 мм), что и в ножовочном полотне.
  7. Установить лезвия в обе доски, используя крепежные винты.

Шаг 4. Отметить место для будущего «гнезда» для лезвия

  1. Установить доску длиной 256 мм между досками с лезвием – на второй отметке с большей стороны.
  2. Сделать отметку на середине этой длинной доски в месте соединения с другими досками. Соединить их одной линией.
  3. Взять круглый предмет диаметром 7.5 мм (например, рулон клейкой ленты) и нарисовать дугу по обе стороны.
  4. Концы дуги протянуть вниз. Связать таким образом их обе.
  5. Нарисовать прямоугольник в месте связи между дугами. Ширина нового пространства – 6.3 мм.

Шаг 5. Сделать место для будущего «гнезда» для лезвия

Теперь, когда отметки сделаны, нужно приступить к созданию паза для соединения конструкции воедино.

  1. Пометить при помощи изоленты долото на длине в 19-20 мм.
  2. Сделать паз, начиная с одного конца прямоугольника, и двигаться до другого конца, оставляя инструмент в вертикальном положении под небольшим углом. В процессе создания паза нужно по долоту стучать киянкой так, чтобы он вошёл на отмеченную длину.
  3. Хорошенько обработать концы, сделав их ровными при помощи плоского конца долота.

Повторить то же самое с другой доской.

Зубилом нужно работать весьма точно

Зубилом нужно работать весьма точно

Шаг 6. Вырезать дуги

Теперь нужно взять более широкое долото. Им нужно сделать вырез по дуге, расположенной в центре доски. Не нужно заходить слишком глубоко – снимать стоит не больше того, что уже отмечено самой дугой. Киянкой пользоваться необязательно, но слабыми ударами все же можно подталкивать долото.

Вырезание дуги – один из этапов скрепления конструкции

Вырезание дуги – один из этапов скрепления конструкции

Шаг 7. Отметить доски для паза

  1. Измерить длину лезвия между двумя деревянными концами.
  2. Вычесть эту длину из длины длинного куска дерева (длина которой 256 мм).
  3. Разделить получившееся значение на два.
  4. Отметить это расстояние на обоих концах длинной доски.
  5. Совместить вырезанные дуги с отметками, сделанными на той доске.

Важно! Не забудьте повторить то же самое на другом конце доски.

Длинную доску важно подготовить к рихтовке под пазы

Длинную доску важно подготовить к рихтовке под пазы

Шаг 8. Отметить доски для паза – часть вторая

  1. Поместить длинный кусок выше паза. Нужно убедиться, что края ровные.
  2. Отметить края паза.
  3. Поставить доску по вертикали и поставить метки под паз.
  4. Нарисовать линии между метками по всему концу доски.

Повторить так с другим концом доски.

Теперь пазы полностью готовы

Теперь пазы полностью готовы

Шаг 9. Подготовка шипов

  1. Выпилить в отметках для паза под несколькими углами. На выходе получится дуга.
  2. С помощью долота сделать дугу кривую более гладкой.
  3. Повторить так с каждой стороной доски.

Цель дуги — дать возможность шипу поворачиваться для большей маневренности.

Шипы нужно сделать для засовывания его в пазы

Шипы нужно сделать для засовывания его в пазы

Шаг 10. Сборка

  1. Установите шипы в пазы.
  2. Оберните несколько раз тетиву вокруг концов пилы. Я, например, обернул три полных раза и закрепил концы несколькими узлами.
  3. Плотно скрутить тетиву при помощи небольшой палочки. В процессе закручивания будет создаваться напряжение между концами, что позволит плотно держать лезвие.

Шаг 11. Финальный тест инструмента

Пила уже функциональна, но при необходимости можно поработать над художественным оформлении. Я и решил так сделать.

Перед какими-либо работами нужно разобрать пилу. Дело в том, что некоторые части инструментов могут находиться под натяжением из-за тетивы. Снятие напряжения могут привести к неожиданным последствиям.

Читайте так же:
Как разобрать бензопилу хускварна

Я сделал несколько отметок на дереве. По краям – 6.35 мм в узкой части и 9.5 мм в широкой части. Затем я решил обрезать фаски по обе стороны от моего долота. Мне нужно было сделать короткие, чистящие и черпающие движения по углам дерева. При этом нужно обратить внимание на то, чтобы инструмент не захватил больше дерева, чем надо. Затем я его немного отшлифовал и нанес защитное покрытие для качественного покрытия.

Вот такая получилась у меня лучковая пила

Вот такая получилась у меня лучковая пила

Послесловие

Теперь, когда у меня есть лучковая пила, я могу использовать ее для распила металла или дерева. Такой инструмент помог мне, притом значительно. При этом, будучи сделанным мной самим, он прекрасно подходил под мои запросы.

Видео – Лучковая пила своими руками

Шлифовальная пила

Иногда шлифовать материалы в труднодоступных местах бывает трудно. Я решил изготовить шлифовальную «пилу», которая облегчит подобную задачу. Надеюсь, и вам моя идея поможет!

Шаг 1: Материалы и инструменты

  • доски из клена и дуба;
  • древесина бука (деревянный прут 380×25 мм);
  • кожа;
  • льняное масло;
  • наждачная бумага.
  • карандаш и линейка;
  • японская пила;
  • хомут;
  • маленький угольник;
  • мини-напильник;
  • рашпиль;
  • плоские деревянные биты;
  • набор для резьбы по дереву;
  • торцевой рубанок;
  • рубанок;
  • инженерный угольник;
  • регулируемый угловой шаблон;
  • долото (несколько видов);
  • скребки;
  • дюбели;
  • полукруглая стамеска по дереву;
  • криволинейный струг;
  • поворотный резак (фреза);
  • молоток.

Шаг 2. Рукоять пилы и подпорка

Первое, что нужно сделать, – нарисовать контур рукоятки пилы на куске дерева. Я использовал в качестве материала белый клен, но можно использовать и другой. Прямую линию я вырезал японской пилой, а изгибы и прочее – несколькими инструментами: долото, пилкой и скребком.

Другой кусок дерева я отшлифовал и сделал его прямоугольным. По высоте он совпадал с высотой рукояти.

Первое и самое необходимое – рукоять и подпорка

Первое и самое необходимое – рукоять и подпорка

Шаг 3. Создание места для деревянного стержня

Поскольку я не хотел использовать клей, я решил соединить две эти части при помощи резьбы. Для этого я использовал набор для резьбы по дереву и проделал отверстия с обеих сторон в деревянном пруте из бука.

После я отметил центральную часть кусков и просверлил их плоским сверлом по дереву. В рукоятке я просверлил сверлом на 22 мм, а в прямоугольнике — на 23 мм.

Таким образом я изготовил место под деревянный стержень

Таким образом я изготовил место под деревянный стержень

Шаг 4. Установка стержня

Теперь настала пора обрезать деревянный стержень длиной 380 мм. Перед тем, как сделать отверстия сверлами, я покрыл его льняным маслом и обернул фольгой. Так я смог обеспечить впитывание масла и облегчение установки в резьбу.

С двух сторон стержня я также сделал резьбу.

Важно! Льняное масло также стоит нанести в отверстие рукояти.

Стержень готов к установке

Стержень готов к установке

Шаг 5. Рукоять пилы — шлифовка

Для более приятного использования и твердой хватки ручки я использовал целый ряд инструментов: полукруглая стамеска по дереву, торцовочный рубанок, криволинейный струг и наждачная бумага с зернистостью 280.

Для внутренней части я использовал полукруглую стамеску по дереву.

Теперь по части рукояти все более-менее готово

Теперь по части рукояти все более-менее готово

Шаг 6. Деревянные гайки

Для гаек я решил использовать дуб. Чтобы их сделать, мне нужно было сначала взять циркуль, нарисовать круг, провести диагонали, сделать внутри круга шестиугольник. В центре всего этого мне нужно было сделать вырез и для этого я воспользовался сверлом на 22 мм и сделал резьбу.

Затем доску я вырезал под форму гайки. Так я сделал две штуки.

Гайки – достаточно надежный крепежный элемент

Гайки – достаточно надежный крепежный элемент

Шаг 7. Создание места для ремня

Как только все части сделаны, мне остается лишь одна вещь, прежде чем создать шлифовальную пилу. Для этого сначала мне нужен корпус и прямоугольник.

Я оставляю PDF-файл, в котором отмечены места сверления отверстий для наждачной бумаги.

Важно! Если размеры вашего инструмента будут другими, то нужно поменять размеры.

Нужно было весьма точно высверлить место для ремня

Нужно было весьма точно высверлить место для ремня

Шаг 8. Ремень из наждачной бумаги

Чтобы избежать разрывов при шлифовании бумаги в процессе шлифования материала, я создал «ремень». Я сшил две маленькие полосы на концах, но можно их склеить клеем.

Ремень делается достаточно просто

Ремень делается достаточно просто

Шаг 9. Полная сборка

Последний щаг – все соединить. Я взял все части и последовательно соединял их друг с другом до тех пор, пока у меня инструмент не был готов.

Вот такой получилась у меня шлифовальная пила

Вот такой получилась у меня шлифовальная пила

Послесловие

С такой шлифовальной «пилой» работать стало намного удобнее. Да, внутри, конечно, этим инструментом не попользуешься, но для наружных работ – в самый раз.

Видео – Изготовление шлифовальной пилы

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию