Veloelektro.ru

Все, что нужно и полезно знать об инструментах
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Каким инструментом резать изделия из стекловолокна

Как правильно резать стеклопластиковые конструкции?

Поделиться:

Как правило, стеклопластиковые конструкции из эпоксидной смолы и стеклоткани изготавливаются в соответствии с необходимыми размерами, но иногда может потребоваться разрезать стеклопластик, например при ремонте края повреждённого участка удаляют его края. Однако сделать это не всегда просто, как из-за высокой прочности стеклопластика, так и по ряду других причин. Все описанные ниже особенности касаются как композитов из стеклоткани и эпоксидной смолы, так и материалов на основе углеродного волокна или кевлара. Волокна этих материалов обладают абразивными свойствами и затупляют инструменты. Эффект локального разогрева материала при резке затупившимся инструментом может приводить к повреждению стеклопластика, в том числе к его расслоению. Чтобы избежать всех этих последствий лучше использовать специальные инструменты. Производственные системы с цифровым управлением, струями воды и лазерными лучами мы здесь обсуждать не будем и рассмотрим именно доступные для каждого решения.

Обычно для резки стеклопластика используют вращающиеся инструменты. Они хорошо подходят для разрезания конструкций на основе углеродного волокна и стеклоткани. В принципе, неважно какой именно инструмент будет использоваться, если работать с ним удобно. Это может быть дремель, прямая или угловая шлифовальная машина. Предпочтительно использовать диски с алмазной крошкой или из карбида вольфрама (победита), поскольку при использовании менее прочных дисков возможны дефекты края, описанные выше, а срок службы диска будет очень коротким. Идеально найти специальный диск для резки соответствующего композита. Они есть в продаже в магазинах. С помощью вращающихся инструментов можно получить качественные срезы, требующие минимальной доработки, но некоторые линии, например квадратный контур, с их помощью вырезать не всегда удобно. При работе они производят довольно много пыли. Сама по себе пыль таких композитов не ядовита, но может вызвать раздражение органов дыхания, поэтому нужно использовать соответствующую защиту.

Для некоторых целей лучше использовать инструменты с прямыми лезвиями различных типов. Особенности движения прямого лезвия приводят к выработке большого количества тепла, но при ручной работе его выделение незначительно. Для резки композитных материалов из волокон и полимеров важен правильный выбор лезвия. Зубчатое лезвие быстро тупится под воздействием волокон и очень сильно повреждает край. Для небольших разрезов можно использовать прямое шлифовальное лезвие, но велик риск его затупить, поэтому лучше всего резать стеклопластик вручную с помощью лезвий из карбида вольфрама вогнутой формы. Такие инструменты позволяют делать разрезы со сложным контуром. Применение инструментов с электроприводом для резки увеличивает скорость процесса, но снижает качество края, поскольку повреждает структуру стеклопластика.

Если полученный край не будет закрыт заплатой, как это обычно бывает при ремонте, то перед использованием конструкции его следует доработать. Поверхность среза шлифуют и покрывают дополнительным слоем смолы, чтобы исключить повреждение структуры стеклопластика.

Крепление арматуры и соединение отформованных конструкций 3 § Способы крепления 3 § Подготовка соединяемых поверхностей 3 § Явление расс

Стеклопластик можно сверлить, обрабатывать напильниками, распиливать, шлифовать и полировать, но он не поддается обработке ударами молотка и гибке; вырубка или вырезка деталей из него также вызывает трудности. Полученную однажды исходную форму заготовки изменить невозможно, а смола, являющаяся составной частью материала, хрупка и склонна к вы крашиванию.

При обработке формованных конструкций кроме подрезки кромок и сверления отверстий обычно требуется лишь небольшой объем работ, поскольку все процессы, связанные с формообразованием, происходят, когда материал находится в форме в мягком и мокром состоянии.

Содержание стекла в составе материала обусловливает его абразивные свойства, что вызывает ускоренный износ рабочей части инструмента. При небольших объемах работ этот износ не настолько велик, чтобы стать причиной для беспокойства, но при массовом производстве рекомендуется использовать инструмент с алмазной режущей кромкой.

Стеклопластик можно обтачивать на токарном станке, но при этом не следует допускать его выкр вшивания и перегрева. После распиловки, обточки, шлифовки или обработки шлифовальной шкуркой поверхность материала становится матовой, и отполировать ее невозможно, пока она снова не будет подрыта смолой. Механическая обработка не полностью отвержденной формованной конструкции затруднительна вследствие ее повышенной вязкости.

§ 3.1. Сверление

Сверление отверстий обычными спиральными сверлами не вызывает затруднений. Чтобы предотвратить выкрашивание обогащенного смолой наружного декоративного слоя формованной конструкции, сверлить следует в направлении от гладкой лицевой ее стороны к внутренней. При сверлении в противоположном направлении, т. е. от внутренней стороны к лицевой, необходимо предохранить последнюю от повреждений — плотно прижать к ней деревянный брусок (например, с помощью зажимов).

Разумеется, нужно принять меры, чтобы предотвратить соскальзывание сверла и царапание лицевой поверхности (такие же, как, например, при сверлении отверстий в крыле автомобиля). Кусочек маскировочной ленты, наклеенной в месте сверления, избавит вас от многих неприятностей.

При сверлении большого количества отверстий или обработке формованной конструкции, заполнитель которой обладает абразивными свойствами, целесообразно использовать сверло с наконечником из твердого сплава, предназначенное для бетона и каменной кладки.

Читайте так же:
Столы для монтажной пилы своими руками

Несколько крупных отверстий можно просверлить с помощью перового сверла для дерева, но злоупотреблять этим не следует. Лучше применить спиральное сверло большого диаметра. Для получения очень больших отверстий следует пользоваться устройством с вращающейся штангой и вставным резаком, инструментом, которым вырезают шайбы, или пилой для выпиливания отверстий.

§ 3.2. Распиливание

Для распиливания и подрезки кромок вручную можно использовать слесарную ножовку, ножовку по дереву или машинную ножовку с ножовочным полотном, имеющим 10—12 зубьев на 1 см. Распиливать всегда нужно в направлении от поверхности, покрытой наружным декоративным слоем. Применение пилы по дереву вызовет расслоение. В промышленных условиях хорошие результаты получаются при использовании для распиливания ножовки с механическим приводом, ручного фасонно-фрезерного станка или абразивных кругов. Еще более эффективным (но и дорогостоящим) оказывается применение алмазных кругов, для которых необходим пневматический привод, поскольку такие круги должны работать при высоких скоростях вращения. При небольших объемах работ целесообразно пользоваться приспособлением с дисковой пилой, устанавливаемым на широко распространенные электрические дрели. Однако высококачественные диски пилы дороги и быстро изнашиваются, а мелкие ножовочные полотна достаточно дешевы.

§ 3.3. Обработка напильником

Стеклопластик хорошо обрабатывается напильником, примерно так же, как алюминий. Напильник с редкой насечкой меньше засоряется, особенно когда смола не полностью отвердела или конструкция недавно изготовлена и материал еще вязок. Для обработки армированных пластиков очень эффективными оказываются тонкие напильники с зубчатой насечкой типа Сюрформ и Стенли. Они обеспечивают значительный съем материала и не очень сильно засоряются. Кроме того, в случае засорения эти напильники легко прочищаются с обратной стороны. Некоторые их модели можно использовать вместо рубанка для обработки плоских поверхностей.

При опиливании кромок рабочее движение всегда должно быть направлено от лицевой поверхности. Это позволит предотвратить выкрашивание обогащенного смолой наружного декоративного слоя и его откалывание на кромке. Как и при строжке дерева, особое внимание необходимо обращать на то, чтобы в процессе обработки стеклопластиковой конструкции не обламывались ее углы.

§ 3.4. Работы с применением молотка

Стеклопластик невозможно согнуть ни с помощью молотка, ни каким-либо иным способом. Удары молотка только приводят к растрескиванию смолы, подобно тому, как удары по бетону вызывают его дробление. Следовательно, выполняя работы, связанные с нанесением ударов молотком вблизи поверхности пластика (например, при клепке или забивании гвоздей), необходимо применять специальные меры предосторожности. При одном единственном промахе молоток может повредить поверхность. Кроме того, с помощью заклепки или гвоздя трудно обеспечить плотное соединение стеклопластика. Поэтому с целью уплотнения таких соединений рекомендуется применять шайбы из мягкого материала.

Любое соединение, при выполнении которого необходимо действовать молотком, непригодно для армированных пластиков, и его не следует использовать без очень веских на то оснований и тщательно выполненных мер предосторожности.

§ 3.5. Обработка шлифовальной шкуркой

В процессе обработки стеклопластика стеклянная шкурка очень быстро забивается смолой, особенно свежей. Поэтому обрабатываемый участок нужно обильно смачивать водой.

Неплохие результаты получаются при смачивании обрабатываемой поверхности уайт-спиритом, обладающим более высокими смазывающими свойствами. По окончании обработки уайт-спирит необходимо тщательно смыть водой. Остатки его ухудшают адгезию наносимой впоследствии смолы или краски.

Если вам заранее известно, что потребуется значительный объем обработки шлифовальной шкуркой, например, при зашкуривании внутренней стороны формованной конструкции в случае ее отделки или обшивки, добавьте в смолу 10% талька. Играя роль смазки и оказывая незначительное воздействие на остальные свойства смолы, он позволяет в значительной степени уменьшить забивание шкурки. Появившиеся в последнее время смолы лучше обрабатываются шлифовальной шкуркой, чем выпускавшиеся ранее.

При механизированной обработке стеклопластика шлифовальными дисками меньше других забиваются диски с очень небольшой плотностью расположения зерна. Целесообразно использовать диски, в которых связующим является смола. Дешевые бумажные диски применять бесполезно. Такие диски диаметром 100 или 125 мм, укрепленные на шпинделе широко распространенной электрической дрели для инструмента диаметром до 6,5 мм, будут забиваться смолой, проскальзывать и разорвутся в течение нескольких минут. Однако не следует забывать, что дрель с абразивным диском в неумелых руках может стать небезопасным инструментом, способным нанести
глубокие царапины, которые впоследствии невозможно будет заполировать, или врезаться в поверхность формованной конструкции.

Диски на основе смолы гораздо дороже бумажных, но зато служат в десятки раз дольше. Если они забьются, их нетрудно очистить, промыв в ацетоне. Такие диски выпускаются с зерном различных размеров и с разной плотностью его расположения. Идеальным является диск с очень малой плотностью, который выглядит как посыпанная гравием дорожка.

В случае тонкой шлифовки и окончательной отделки грубой поверхности стеклопластиковой конструкции, что бывает, например, необходимо, когда для формования корпуса судна используется внутренняя форма (пуансон), следует применять планетарную шлифовальную машинку, позволяющую облегчить работу и получить отделку более высокого качества. В процессе работы этой машинки по сравнению с работой обычной дисковой машинки исключается опасность нанесения царапин из-за недостатка опыта или невнимательности оператора. Однако планетарная шлифовальная машинка пригодна только для отделочной обработки; применять ее для сошлифовки части материала не следует.

Читайте так же:
Газонокосилка не набирает обороты причина

Шлифуя стеклопластик, закрывайте лицо маской (или хотя бы носовым платком), а шею шарфом. Мелкие осколки стекловолокна и смолы, попав на кожу, вызывают сильный зуд.

§ 3.6. Очистка

Промывку напильников, свёрл, ножовочных полотен и шлифовальных дисков по окончании обработки, а также в процессе ее, в случае их засорения, следует производить в ацетоне. Если промывку отложить надолго, смола отвердеет и загубит инструмент.

В особо серьезных случаях с целью удаления отвердевшей смолы можно применять хлоробромметановую жидкость, используемую для заправки огнетушителей. Однако стоимость восстановленного инструмента должна окупать расходы, связанные с такой операцией. Ни в коем случае нельзя допускать контакта этой жидкости с поверхностью судна, поскольку хлоробромметан растворяет стеклопластик. Указанную жидкость не разрешается использовать в качестве растворителя и в процессе работы. После очистки инструмент нужно тщательно промыть в воде или в ацетоне.

§ 3.7. Влияние наполнителей

Большое влияние на обрабатываемость смол оказывают наполнители. Тальк обладает смазывающим и препятствующим засорению воздействием, которое особенно полезно при больших объемах абразивной обработки. Твердые наполнители, такие как кварц, кремнеземная мука, сланцевый порошок или карборунд, придают смоле настолько сильные абразивные свойства, что обрабатывать ее становится почти невозможно. При высоком содержании твердых наполнителей режущие инструменты быстро изнашиваются, почти не оказывая воздействия на смолу. Результат будет таким же, как при попытке просверлить отверстие в шлифовальном бруске.

Благодаря твердым наполнителям смола приобретает ценные свойства, в частности, высокое сопротивление износу, которые необходимы в эксплуатации. Вместе с тем, нельзя забывать и о том, что в стеклопластике приходится сверлить отверстия и обрезать кромки. В материале со средним содержанием абразивного наполнителя отверстия можно сверлить сверлом с наконечником из твердого сплава, распиливание же такого материала обходится слишком дорого из-за быстрого износа ножовочных полотен. Резку такого стеклопластика нужно производить ножом, пока формованная конструкция еще сохраняет пластичность. В случае большого объема резки целесообразно применять алмазный режущий инструмент.

§ 3.8. Обрезка кромок

Подрезку кромок формованной конструкции можно начинать не раньше, чем произойдет желатинизация смолы. На этой стадии отверждения она еще сохраняет эластичность и ее можно резать остро отточенным ножом. Формованную конструкцию крупных размеров следует подрезать в несколько этапов, по мере желатинизации каждого слоя. Эластичное состояние продолжается примерно полчаса; длительность его зависит от свойств применяемой смолы. Нельзя производить обрезку кромок слишком поспешно, когда смола еще не успела полимеризоваться в достаточной степени, иначе структура кромки будет нарушена, и она расслоится.

Однако наиболее вероятно, что при оснащении корпуса судна придется подрезать кромки на отвержденных формованных конструкциях. Отпиливание лишнего материала вручную вокруг всего судна, особенно крупного и с толстой обшивкой, — очень трудоемкая работа. Используйте в таких случаях ручную механическую пилу или абразивный диск. В условиях промышленного производства судов из стеклопластика целесообразно использовать обрезную машинку с алмазным кругом, имеющую пневмопривод (при этом, возможно, потребуется приобрести компрессор). Вырезку отверстий можно производить кругами небольших диаметров.

§ 3.9. Заделка кромок

Любое распиливание, сверление, опиливание, фрезерование приводит к получению грубой, в значительной степени раздробленной кромки с обнаженными волокнами стекла. Поскольку такие кромки не защищены от воздействия воды и атмосферных явлений, в них будет проникать влага. Как следствие, в области кромки или отверстия в формованной конструкции может начаться загнивание. Обычно вблизи края формы качество формованной конструкции ухудшается, и нередко влага проникает далеко в глубь конструкции. Поэтому все кромки должны быть заделаны смолой.

Вся арматура, находящаяся под водой, обычно бывает очень хорошо загерметизирована, чего зачастую нельзя сказать о палубной арматуре. Заделка должна не только предотвращать проникновение воды внутрь конструкции через кромку, но и защищать от контакта с водой кромки формованной конструкции с наружной стороны.

§ 3.10. Обработка трехслойных формованных конструкций

Трехслойные конструкции должны обрабатываться особенно тщательно. При распиливании, опиливании напильником или сверлении всегда существует опасность отслаивания от заполнителя дальней (по ходу инструмента) оболочки. Отслаивание может произойти независимо от того, на какой стороне начинается обработка, но все же оно более вероятно в тех случаях, когда оболочка с наружным декоративным слоем дальше отстоит от инструмента (вследствие ее менее прочной связи с заполнителем). Поэтому необходимо, по возможности, начинать обработку со стороны, на которую нанесен декоративный слой, а противоположную сторону обязательно поджать деревянной подкладкой. Следует избегать применения грубых инструментов. Сверлить нужно плавно, а когда сверло достигнет противоположной оболочки, уменьшить подачу до минимума. Чтобы не допустить проникновения воды в заполнитель, очень важно после обработки заделать кромки, даже в отверстиях для болтов.

Читайте так же:
Какой бензин заливать в газонокосилку makita

§ 3.11. Контроль

Общепринятый метод контроля — обстукивание поверхности конструкции ребром монеты — является грубым и примитивным; в наши дни его не следует применять ни инспекторам, ни судостроителям. Такое обстукивание обычно позволяет обнаружить лишь небольшие раковины в наружном декоративном слое и изредка — пустоты, расположенные более глубоко (на глубине примерно до 6 мм). При ошупывании можно проверить большую поверхность и меньше пропустить повреждений, однако не удается обнаружить глубокие или очень небольшие раковины, участки, оказавшиеся сухими при формовании, недоотвержденные участки, невидимые повреждения, слишком тонкие заплаты или другие серьезные дефекты. На точность результатов, получаемых при обстукивании, отрицательно влияет изменение толщины, наличие каркасов, рундуков, баков, мягкой обивки, а также дребезжащих предметов и, кроме того, внешний шум, например, от городского транспорта. Для проверки обстукиванием необходимо иметь слух не хуже, чем у настройщика музыкальных инструментов.

При осмотре наружного декоративного слоя следует использовать увеличительный прибор, лучше всего сильную лупу. Въевшиеся пятна могут быть признаками пористости, выветривания и плохого качества декоративного слоя.

Чем резать стеклоткань?

Собственно сабж.
Купил в Зеленограде ткань под оклейку. Мне посоветовали тряпочку с крупным переплетением. Теперь не знаю как её резать. Пока кромсаю ножницами, но они очень сильно раздвигают волокна и в ткани образуются проплешины, которые явно не идут на пользу покрытию.
Я взял не ту ткань или её надо как-то хитро резать?
Посоветуйте какой-нибудь "народный" способ?

#4 БИН1

Председатель антиалкогольного коммитета

  • Из: Ростов на Дону
  • Судно: Аброкозябер 747
  • Название: Фармазон 0,5

#5 radamant

Рулевой 1-го класса

  • Из: Москва
  • Название: СНАРК

#6 CO6AKA

Рулевой 1-го класса

  • Из: Новосибирск

я читал "импортные" рекомендации типа наклеить на место разреза бумажный скотч и по нему резать..
а вообще мохра имхо даже хорошо. стыков при оклейке видно не будет.

еще тут где то, в форуме, читал рекомендацию резать ткань по диагонали (под углом 45 гардусов). Сильно жирные плюсы при этом описывались — типа крепче шов, меньше протирается и так далее.

Сообщение отредактировал CO6AKA: 03 марта 2005 — 06:45

#7 Danev

  • Из: С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём

еще тут где то, в форуме, читал рекомендацию резать ткань по диагонали (под углом 45 гардусов). Сильно жирные плюсы при этом описывались — типа крепче шов, меньше протирается и так далее.

#8 БИН1

Председатель антиалкогольного коммитета

  • Из: Ростов на Дону
  • Судно: Аброкозябер 747
  • Название: Фармазон 0,5

я читал "импортные" рекомендации типа наклеить на место разреза бумажный скотч и по нему резать..
а вообще мохра имхо даже хорошо. стыков при оклейке видно не будет.

#9 CO6AKA

Рулевой 1-го класса

  • Из: Новосибирск

Подозреваю нсчет бумаги, как потом ее клеить на корпус — отдирать, или она пропитается смолой?

Я так понял после того как полоска отрезана они бумажный скотч отклеивают
т.е. клеют полоска скотча на такнь.. режут обычным раскроечным ножоком (к которого лезвия отламываются) потом скотч отрывают.
А может и путаю что нибудь Да ну их. это я где то у америкосов вычитал )
А они например даже толком размеры на чертежах ставить "не умеют" )

По поводу резания под углом 45 градусов я думаю это связано с тем, что уток (и вообще волокна) стеклоткани на кромках фанеры желают разъехаться в разные стороны. Из-за этого получается только поперечные волокна в районе шва. т.к. те волокна которые идут вболь шва (ребра) — разъехались (изобразить??). Вот видемо только этим и обуславливается прочность.

#10 БИН1

Председатель антиалкогольного коммитета

  • Из: Ростов на Дону
  • Судно: Аброкозябер 747
  • Название: Фармазон 0,5

Я так понял после того как полоска отрезана они бумажный скотч отклеивают
т.е. клеют полоска скотча на такнь.. режут обычным раскроечным ножоком (к которого лезвия отламываются) потом скотч отрывают.
А может и путаю что нибудь Да ну их. это я где то у америкосов вычитал )

И вот тут ворса со стекла и полезет, разлохматятся края при отрыве скотча. если она просто ножем может разлохматится и полезть.

#11 dumi

  • Из: Кишинёв

#12 BМГ

  • Из: Н.Новгород

#13 AndreyVN

  • Из: Volgograd

Подозреваю нсчет бумаги, как потом ее клеить на корпус — отдирать, или она пропитается смолой?

Пропитается и очень неплохо, я при вакуумной формовке под присоску, внутрь кулька кладу внутреннюю часть спичечного коробка — завсегда эпоксидкой пропитывается. 🙂 Другое дело, она (полоска) просвечивать будет.

К стати, я после пропитки ткани края с бахромой отпиливаю ножовкой, но это, конечно, если деталь позволяет.

#14 сссд

Рулевой 2-го класса

  • Из: Иркутск
  • Судно: катамаран — строится

#15 radamant

Рулевой 1-го класса

  • Из: Москва
  • Название: СНАРК
Читайте так же:
Заточка пил по дереву своими руками

Видимо в ходе переезда слетело сообщение

Попробовал пару ножниц и макетник. Остановился на макетнике. Снизу лист фанеры, в качестве направляющей и прижимающей — рейка 30х20 и большой макетник в качестве основного орудия производства.
Чик и готово.
Всем спасибо за советы

#16 Conrad

Рулевой 3-го класса

  • Из: Рига
  • Судно: В процессе постройки
  • Название: Argie 15

#17 БИН1

Председатель антиалкогольного коммитета

  • Из: Ростов на Дону
  • Судно: Аброкозябер 747
  • Название: Фармазон 0,5

Режем строительным ножиком со сменными лезвиями, режем под углом около 45-и градусов и по металлической линейке. Лохматится минимально. Бинаправленную резали по той же линейке и тем же ножом, но не под углом — тоже очень неплохо олцчается.

#18 YuriSh

  • Из: Калининград
  • Судно: каютная мотолодка
  • Название: Арктур 560

Пропитается и очень неплохо, я при вакуумной формовке под присоску, внутрь кулька кладу внутреннюю часть спичечного коробка — завсегда эпоксидкой пропитывается. 🙂 Другое дело, она (полоска) просвечивать будет.

К стати, я после пропитки ткани края с бахромой отпиливаю ножовкой, но это, конечно, если деталь позволяет.

#19 Алексеев

Рулевой 2-го класса

  • Из: St.Petersburg
  • Судно: яхта
  • Название: Касси

#20 Евгений 2005

  • Из: Москва
  • Судно: Рикошет 550
  • Название: Квалиа

На производстве и в быту на ровную гладкую поверхность наносят клей, затем доступно большой кусок ткани, пропитывают роликом или шпателем, иногда приходится сверху добавить смолы, затем отрезают ножницами или острам ножом требуемый размер. Для стыков делают пирамидку, последовательно уменьшая ширину на 20 мм с боков. Пирожок укладывают на место со слоем небольшим шпаклёвки. Всё разравнивают шпателем. При большом объёме выклейки лучше иметь ряд валков в ванночке, за ним — раскройный стол. Режут всегда мокрую ткань. Вокруг стола щели вытяжки паров смолы и стеклопыли. Всегда размечайте куски ткани путём вытяжки из неё отдельной нитки. По образовавшемуся следу режте — бахрома минимальна, о лучше резать пропитанную ткань. Ножницы и ножи всегда точите заранее. kassi

Прикрепленные изображения

#21 avg

Рулевой 1-го класса

  • Из: Ялта
  • Судно: яхта

На производстве и в быту на ровную гладкую поверхность наносят клей, затем доступно большой кусок ткани, пропитывают роликом или шпателем, иногда приходится сверху добавить смолы, затем отрезают ножницами или острам ножом требуемый размер. Для стыков делают пирамидку, последовательно уменьшая ширину на 20 мм с боков. Пирожок укладывают на место со слоем небольшим шпаклёвки. Всё разравнивают шпателем. При большом объёме выклейки лучше иметь ряд валков в ванночке, за ним — раскройный стол. Режут всегда мокрую ткань. Вокруг стола щели вытяжки паров смолы и стеклопыли. Всегда размечайте куски ткани путём вытяжки из неё отдельной нитки. По образовавшемуся следу режте — бахрома минимальна, о лучше резать пропитанную ткань. Ножницы и ножи всегда точите заранее. kassi

Нужен совет ЧПУ гуру по резке стекловолокнистых листов

Всем доброго дня! Встал острый вопрос в мастерской по резке изделий из стекловолокна. На стороне заказывать дорого( по объему и по доставке), да и бывают размеры не проверяют на выходе продукции.Запарились производить доводку изделий,уходит время и нервы. Исходные данные:

-материал по типу текстолита от 2,7 мм-6мм

-допуски до 0,3мм.,

-рабочая поверхность стола 600х1000мм,

— место под станок 2х2 м.,

-принудительная вытяжная система,

Кто сталкивался с резкой этого материала, есть свои нюансы? Что лучше запилить,ЧПУ или Лазер? В 90% будет этот материал,остальное -для развития фантазии. Если есть готовые решения,буду рад рассмотреть.

Дубликаты не найдены

Лига ЧПУшников

739 постов 7.7K подписчиков

Имхо идеальное решение гидрорез, только влажность в помещении будет высокая и песочек не бюджетно стоит

По характеристикам подходит почти любой фрезер из больших китайских.
Причем на рынке бу, так называемые «раскроечные» (ход по Z 50мм) стоят подешевле остальных, так как спросом не пользуются, у нас такой был, куплен крайне неубитым).

Пилить стекловолокно крайне вредно для здоровья. Я бы отдельную конурку для него запилил, с супервытяжкой. Даже 0.1% стеклоговна в воздухе может сильно подпортить жизнь: либо люди кончатся, либо их терпение и они посбегают (как я).

стеклотекстолит лазер вроде как не режет

100% не режет! Разве что если толщиной 0.2 мм.

Прожигаете именно текстолит? Какой фирмы лазер?0,5 включительно,дальше пробовали?

Стелотекстолит жутко абразивный материал.

Я фрезерую из него прототипы подводных крыльев для гидрофойлов.

Средний пробег твердосплавной фрезы — 70 — 100 метров, потом начинаются визги и отрыв волокон.

Быстрорезом (типа р6м5) пробег ОДИН метр, после этого фреза раскаляется и начинает гореть стружка.

Да, аспирация обязательна. Циклон стружку(пыль) практически не фильтрует, всё улетает в мешок.

та же фигня, sandvik твердосплав без покрытия за пару часов садися, только на черновую грызть им подходит. А вот фрезы «кукуруза» по стекловолну, ходит раз в 10 дольше, но и стои т в 2-3 дороже. А «быстрорусские». дольше в оправку зажимаешь чем он ходит.

Читайте так же:
Как сделать grinder из дрели

Иллюстрация к комментарию

благодарю,тоже на них засматривался. Вы какой фирмы посоветуете данные фрезы, Китай долго ходит?

От сож тоже идет расслоение,даже больше,чем от воды.
Я работал русскими фрезами, типа ВК8. оборотов примерно 600-800 и подача 100-150. Вычислено методом проб и ошибок на своем горьком опыте 🙁 есть хорошие импортные,но стоят дорого. У fraisa есть спец.фрезы для абраззивных материалов,очень достойные,но дорогие. Из охлаждения была только труба пылесоса промышленного,подведенная максимально близко к фрезе.

Если хочется,все-таки,импортными работать,то нормально подойдут все,что по стали. Режимы обороты= подаче или подача не намного меньше оборотов . я ставил на твердосплавную черновую фрезу по нержавейке 2000 оборотов и 1600 подачу, на чистовую 2200 оборотов и подачу 1800-2000.
Надеюсь,что поможет.

благодарю за дельный совет. Очень приятно ,что делитесь информацией о своем жизненном и профессиональном опыте.

Насчет лазера не знаю, а фрезой стеклотекстолит режется хорошо. Фрезы специальные, называются «кукуруза», бывают диаметром от 0,3 мм и выше, вплоть до 10 мм. Чтобы стеклянная стружка не разлеталась по помещению, можно предусмотреть подачу в зону реза что-то типа СОЖ, тогда вся эта стеклянная стружка/пыль будет влажными комками лежать. Я когда печатные платы режу, так с обычной пшикалки водой стружку прибиваю.

дельный совет! обязательно продумаю по этому вопросу.

А как насчет гидроабразивной резки?

p.s. понятия не имею, сколько оно стоит

стоит реально много, и там нужен хороший подвод вольтажа.

если будете брать китайца, заказывайте у них же и фрезы пару килограмм ))) методом проб и ошибок можно найти производителя фрез в китае, который использует достаточно хорошую сталь для инструмента. есть в сети статьи по выбору, поищите.

а насчет вытяжки, то может быть проще станок выбрать со сливным поддоном и хорошим поливом водой. у китайцев они позиционируются как камнерезные. либо всегда можно доработать существующий станок. я даже твердый модельный пластик поливаю (слегка), и инструмент не греется и опилки кучкой лежат, совочком собрал и в ведро, они всю воду на себя собирают. а если не поливать, то статическим зарядом по всем поверхностям прилипают (вытяжки нет) пылесосить запаришься.

есть еще такая проблема,что есть возможность разбухания краев,а это брак

Может дисковой/пальчиковой фрезой?

ЧПУ или лазер имеется ввиду фрезерный или лазерный с ЧПУ?

Ему и так нелегко придётся, подумала собака

Ему и так нелегко придётся, подумала собака Истории из жизни, Время офигительных историй, Собака, Юмор, Комментарии на Пикабу, Скриншот

Когда жена захотела в ресторан, но ты экономный) асмр

Путь к желудку мужчины лежит через его рот

Наблюдал сегодня картину маслом.

Стою на остановке, жду коллегу, втыкаю в телефон. Диспозиция: на остановочной лавочке сидят женщина и мужчина, тоже в телефонах, возле мусорки два мужика курят и болтают о своем.

Подходит парень, чуть старше 20 лет на вид, садится на лавочку с краю и смотрит в одну точку. Практически сразу подъезжает маленький красный опелек, за рулем девушка. Пассажирское стекло опускается, и девушка говорит, явно обращаясь к парню: «Сережа! Ну Сереженька! Ну хватит дуться, ну поехали домой, а?»

Я отвлекаюсь от телефона (драма же!), смотрю на Сереженьку. Сереженька сидит как каменный, демонстративно смотрит в сторону, не реагирует. Девушка продолжает: «А дома пельмени ждут, я почти полную морозилку налепила. И сметаны купила.»

Сразу начинается действие. Оба курящих мужика синхронным движением отстреливают бычки в урну, один идет к машине, другой к Сереже. Первый открывает пассажирскую дверь, второй хватает Сереженьку под руку, причем тот мужик, что сидел до того рядом, начинает ему помогать: хватает под вторую руку, вдвоем они парня отрывают от лавочки и тащат к машине, на полпути курильщик №1 к ним присоединяется. Я подхожу помочь, но места там уже нет, да и справляются они вполне неплохо.

Втроем под белы рученьки подстаскивают Сереженьку к машине и начинают туда запихивать, при этом все трое на него орут: «Ты совсем охренел? Почти полная морозилка пельменей! Такими вещами не бросаются! Живо полез в машину, пока мы тебя в багажник не запихали! Куртку подбери! Сметана еще! Совсем дебил?» У Сереженьки на лице легкий шок, он сопротивляется, но как-то вяло. Запихивают его в машину, закрывают дверь, девушка кричит «Спасибо, мужчины!» и срывается с места. Мужики смотрят вслед, один говорит «Во мудак», второй отвечает «Да молодой еще», все возвращаются по местам.

Наблюдал моими глазами, слышал моими ушами, тег «моё».

PS. Сереженька, если ты это читаешь — такими вещами действительно не бросаются, подрастешь — поймешь.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию