Veloelektro.ru

Все, что нужно и полезно знать об инструментах
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Переделка шуруповерта на li-ion

Переделка 12в шуруповерта на li-ion

RUS1980 Блог Перевод шуруповерта Makita 6271D (12В) с Ni-Cd на Li-Ion аккумуляторы

В этой записи расскажу как я перевел свой шуруповерт Makita 6271D с Ni-Cd на Li-Ion аккумуляторы.

Своих знаний для этого было не достаточно, поэтому руководствовался данным (на мой взгляд хорошим) отчетом — «ссылка».

Мои причины перевода шуруповерта на литий:

Штатные аккумуляторы перестали держать заряд. Хватало на 10 мин. не интенсивной работы.2. Стоимость новых «фирменных» аккумуляторов мягко сказать не гуманна.3. Низкая нагрузка на шуруповерт. Пользуюсь по необходимости 1-2 раза в месяц. А такой режим никель-кадмиевые аккумуляторы не любят.4. Нет необходимости работать с шуриком в условии низких температур. Что убивает литиевые аккумуляторы.5. Наличие блока питания от ноутбука (19 В, 1,5 А).

Зарядное устройство от ноутбука 19В, 1,5А. Бесплатно досталось.

Теперь о том, что я сделал, с точки зрения практики.

1.1 Разобрал корпус аккумулятора, резиновой киянкой простучал по периметру шва.1.2 Далее аккуратно отсоединил (отломал) от старой аккумуляторной сборки контактную часть.1.3 Новые аккумуляторы зарядил до напряжения 4,22В.1.4 Собрал аккумуляторы в новый блок из 3 штук с помощью скотча.1.5 По заводской схеме спаял аккумуляторы между собой и подключил к плате зарядки.1.6 К плате зарядки припаял толстыми проводами контактную часть соблюдая полярность.

1.7 Собрал корпус аккумулятора. Аккумуляторы плотно вошли в стакан корпуса, при этом пришлось выломать две направляющих. Контактный блок у меня держится в корпусе достаточно прочно и дополнительно его никак не крепил.

1.8 Чтоб половинки не расходились в двух местах нанес клей «Момент»

2.1 Начал с того, что попытался подключиться к старому блоку питания, но ничего из этого не вышло. Я не стал усердствовать и вытащил старую плату.2.2 Достал ноутбучное зарядное устройство, разобрал его, вытащил плату. Данная плата удачно вписалась в новый (для нее) корпус.

Читайте так же:
Какое масло лить в бензопилу

2.3 Далее, учитывая опыт описанный в вышеуказанной статье, взял алюминиевый швеллер 40х25мм и длиной 60 мм и к нему через термопрокладку (1,5мм) двумя винтами закрепил плату преобразователя DC-DC. Предварительно сточив дремелем выступающие части пайки с нижней стороны платы. Т.е. алюминиевый швеллер выступает в качестве радиатора. Крепил плату винтами с изолирующими шайбами. Забегая вперед, температура платы при зарядном токе 1,2 А у меня составила 50 градусов. Плату на швеллере расположил таким образом, чтоб светодиоды на плате находились над световодом, что позволяет оперативно оценить текущее состояние. Крепил швеллер к корпусу с помощью термоклея.

2.4 Доработал USB тестер. Разробрал корпус. Из платы выпаял USB разъемы, а вместо них просто припаял провода.2.5 Тестер закрепил на корпусе зарядного с помощью двухстороннего скотча.2.6 Последовательно соединил все платы с помощью проводов, соблюдая полярность.

3.1 Первое включение прошло нормально, все заработало. Напряжение выставил 13,3 Вольта.3.2 Вставил аккумулятор и отрегулировал ток в 1,2 А.3.3 Для проверки температуры нагрева платы зарядки, сначала с помощью лампочки два часа разряжал аккумулятор, а потом поставил на зарядку. Через полчаса замерил температуру на плате, она составила 50 град. при температуре в комнате 24 град.3.4 На этом закончил и собрал корпус зарядного.

В итоге могу сказать, что не зря брался за переделку, всё работает как хотел.

Из плюсов:— Существенное снижение веса.— Увеличение ёмкости с 1250 mAh до 3500 mAh.— Контроль заряда с подсчётом ёмкости.

На этом заканчиваю, думаю что данная информация будет полезной.

Как разобрать аккумулятор шуруповёрта

Как разобрать старый аккумулятор? Есть аккумуляторы, где половинки корпуса крепятся винтами, но есть и на клею. Мои аккумуляторы как раз из последних, и я вообще долгое время считал, что их невозможно разобрать. Оказалось, что возможно, если у тебя есть молоток.

Читайте так же:
Почему на триммере не крутится катушка

В общем, с помощью интенсивных ударов в периметр кромки нижней части корпуса (молоток с нейлоновой головкой, аккумулятор нужно держать в руке на весу) место склейки успешно разъединяется. Корпус при этом никак не повреждается, я уже 4 штуки так разобрал.

переделка, шуруповерта, li-ion

От старой схемы нужны только контактные пластины. Они прочно приварены к верхним двум элементам точечной сваркой. Отковырять сварку можно отвёрткой или плоскогубцами, но ковырять надо максимально аккуратно, чтобы не сломать пластик.

Всё почти готово для дальнейшей работы. Кстати, штатные термодатчик и размыкатель я оставил, хотя они уже не особо актуальны.

Но очень даже вероятно, что наличие этих элементов необходимо для нормальной работы штатного зарядного устройства. Поэтому настоятельно рекомендую их сохранить.

Зарядное устройство Makita DC9710 и литий-ионная батарея

Раньше заряд аккумулятора контролировало само устройство. При достижении полного уровня оно останавливало процесс и сигнализировало о завершении зарядки зелёным индикатором. Но сейчас контролем уровня и отключением питания занимается установленная нами схема BMS. Поэтому по завершении зарядки красный светодиод на зарядном устройстве просто выключится.

Если у вас именно такое старое устройство – вам повезло. Потому что с ним всё просто. Горит диод – идёт зарядка. Погас – зарядка завершена, аккумулятор полностью заряжен.

Переделка аккумулятора шуруповёрта на Li-Ion

Ничего нового я в этой статье не скажу, но просто хочется поделиться опытом апгрейда аккумуляторов моего старого шуруповёрта Makita. Изначально данный инструмент был рассчитан на никель-кадмиевые аккумуляторы (которые давно уже умерли, как умерли и купленные на смену такие же). Недостатки Ni-Cd известны: низкая ёмкость, небольшой срок жизни, высокая цена. Поэтому уже давно производители аккумуляторного инструмента перешли на литий-ионные батареи.

Читайте так же:
Почему на электропилах горят щетки. интерскол

Ну, а что делать тем, у кого инструмент старый? Да всё очень просто: выбросить Ni-Cd банки и заменить их на Li-Ion популярного формата 18650 (маркировка обозначает диаметр 18 мм и длину 65 мм).

Какая нужна плата и какие нужны элементы для переделки шуруповёрта на литий-ион

Итак, вот мой аккумулятор на 9,6 В и ёмкостью 1,3 А·ч. При максимальном уровне заряда он имеет напряжение 10,8 вольт. Литий-ионные элементы имеют номинальное напряжение 3,6 вольта, максимальное – 4,2. Следовательно, для замены старых никель-кадмиевых элементов на литий-ионные мне потребуются 3 элемента, их рабочее напряжение будет 10,8 вольт, максимальное – 12,6 вольт. Превышение номинального напряжения никак не повредит мотору, он не сгорит и при большей разнице, беспокоиться не надо.

Литий-ионные элементы, как это всем давно известно, категорически не любят перезаряд (напряжение выше 4,2 В) и чрезмерный разряд (ниже 2,5 В). При таких превышениях рабочего диапазона элемент очень быстро деградирует. Поэтому литий-ионные элементы всегда работают в паре с электронной платой (BMS – Battery Management System), управляющей элементом и контролирующей как верхнюю, так и нижнюю границу напряжения. Это плата защиты, просто отсоединяющая банку от электрической цепи при выходе напряжения за границы рабочего диапазона. Поэтому помимо самих элементов, потребуется такая плата BMS.

Теперь два важных момента, с которыми я несколько раз неудачно экспериментировал, пока не пришёл к правильному выбору. Это – максимально допустимый рабочий ток самих Li-Ion элементов и максимальный рабочий ток BMS-платы.

ПЕРЕВОД ЛЮБОГО 12в ШУРУПОВЁРТА НА ЛИТИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, подробно

В шуруповёрте рабочие токи при высокой нагрузке достигают 10-20 А. Поэтому и элементы нужно покупать такие, которые способны отдавать высокие токи. Лично я успешно пользуюсь 30-амперными элементами 18650 производства Sony VTC4 (ёмкостью 2100 мАч) и и 20-амперными Sanyo UR18650NSX (ёмкостью 2600 мАч). Они нормально работают в моих шуруповёртах. А вот, например, китайские TrustFire 2500 мАч и японские светло-зелёные Panasonic NCR18650B на 3400 мАч не годятся, они на такие токи не рассчитаны. Поэтому не надо гнаться за ёмкостью элементов – даже 2100 мАч более чем достаточно; главное при выборе – не просчитаться с максимально допустимым током разряда.

И точно так же, BMS-плата должна быть рассчитана на высокие рабочие токи. Я видел в YouTube, как народ собирает аккумуляторы на 5-ти или 10-амперных платах – не знаю, лично у меня такие платы при включении шуруповёрта сразу уходили в защиту. По-моему, это выброс денег. Скажу так, что сама фирма Makita ставит в свои аккумуляторы 30-амперные платы. Поэтому я пользуюсь 25-амперными BMS, купленными на Алиэкспрессе. Они стоят около 6-7 долларов и ищутся по запросу «BMS 25A». Поскольку нужна плата на сборку из 3-х элементов, то надо искать такую плату, в названии которой будет «3S».

Ещё один важный момент: у некоторых плат на зарядку (обозначение «С») и нагрузку (обозначение «P») могут идти разные контакты. Например, плата может иметь три контакта: «P-», «P» и «C-», как на родной макитовской литий-ионной плате. Такая плата нам не подойдёт. Зарядка и разрядка (charge/discharge) должны осуществляться через один контакт! То есть, на плате должно быть 2 рабочих контакта: просто «плюс» и просто «минус». Потому что наше старое зарядное устройство также имеет только два контакта.

Читайте так же:
Почему в бензопиле интерскол проскакивает механизм запуска

В общем, как уже можно было догадаться, я со своими экспериментами выбросил массу денег как на неправильные элементы, так и на неправильные платы, совершив все ошибки, которые можно было совершить. Зато получил бесценный опыт.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию