Veloelektro.ru

Все, что нужно и полезно знать об инструментах
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему прогорел поршень на триммере

Анализ повреждений поршневой группы

В обзоре приведены примеры наиболее распространённых поломок и неисправностей основных деталей бензопил (цилиндров, поршней и т.д.), с фото повреждений и анализом причин. Материал подготовлен компанией Stihl (Штиль) для специалистов сервисных центров и любезно предоставлен нашей редакции. Теперь вы можете узнать, по каким признакам специалисты определяют, является ли ваш случай гарантийным, и почему их отзывы о причинах поломки зачастую столь категоричны. Всё просто – подавляющее большинство нарушений правил работы бензопилой и бензокосой (не добавил масло в смесь, не чистил воздушный фильтр, не проводил своевременное обслуживание, не менял свечу) приводят к поломкам с характерными внешними признаками.

Место: поршень кругом
Вид: царапины по всей рабочей поверхности
Причина: топливная смесь не в порядке

  • топливо без моторного масла.
  • слишком низкая доля масла в топливной смеси.
  • подвергшееся старению или качественно непригодное топливо.

Вид: проплавление
Место: днище поршня
Причина: неконтролируемая детонация вследствие применения

  • свечей зажигания с низким калильным числом
  • топлива с низким октановым числом (меньше 90 ROZ)
  • подвергшееся старению или качественно непригодное топливо.

Вид: царапины по всей рабочей поверхности
Место: поршень со стороны выпуска
Причина: образование слишком бедной топливной смеси в результате

  • прерывания подачи топлива
  • загрязнения или негерметичности жиклёров карбюратора
  • негерметичности кривошипно-шатунного механизма
  • Имеет следствием повышение частоты вращения и недостаточную смазку

Вид: царапины по всей рабочей поверхности
Место: поршень со стороны выпуска
Причина: тепловая перегрузка из-за недостаточного охлаждения вследствие:

  • недостаточной скорости вращения маховика
  • загрязнённости рёбер цилиндра
  • негерметичности кривошипно-шатунного механизма
  • Вызывает перегрев и, соответственно, задир вблизи шумоглушителя спереди справа

Вид: царапины и остатки масляного нагара на рабочей поверхности
Место: поршень со стороны выпуска
Причина: из-за применения непригодного моторного масла или настройки карбюратора на слишком богатую топливную смесь на днище поршня образовался сильный масляный нагар, который может сжигаться при повышении температуры в камере сгорания на следующих условиях:

  • настройка карбюратора на обеднённую смесь
  • обеднение смеси в результате негерметичности (подсасываемый воздух)
  • негерметичности кривошипно-шатунного механизма
  • Впереход на другой состав топливной смеси (например, неэтилированный бензин или синтетическое моторное масло)

Вид: глубокие царапины
Место: рабочая поверхность
Причина: посторонние частицы между поршнем и рабочей поверхностью цилиндра (в изображенном случае освободилось неквалифицированно установленное кольцо поршневого пальца)

ВАЖНО! Стопорное кольцо устанавливается в поршень только разрезом вверх или вниз!

Вид: износ рабочей поверхности
Место: поршень со стороны выпуска
Причина: частицы грязи и масляный нагар в выпускном канале попали между юбкой поршня и рабочей поверхностью цилиндра

Вид: нагарообразование
Место: зона поршневых колец
Причина: применение непригодного моторного масла; остатки нагарообразования прилипают между поршневыми кольцами и поршнем и ухудшают подвижность поршневых колец

Вид: отложения
Место: полость поршня
Причина: масло для смазки пильных цепей попадает через неплотности в картер и в камеру сгорания и отлагается на внутренней стороне поршневых колец и на других деталях приводного механизма

Вид: сломанная перемычка
Место: поршень – перемычка
Причина:

  • повышенные усилия на поршневое кольцо, которые передаются на перемычку поршня
  • неконтролируемая детонация вследствие применения топлива с октановым числом меньше 90 ROZ

Вид: прорезь в юбке поршня
Место: поршень со стороны впуска
Причина: проникновение крупных посторонних частиц

  • через впускной клапан
  • через детали кривошипно-шатунного механизма (дефектный подшипник, шайбы, сепаратор)

Вид: отложения масляного нагара
Место: выпускной клапан
Причина: применение непригодного моторного масла
Следствие: повреждение смазочной пленки ведёт к износу вследствие механического истирания

Вид: матовая рабочая поверхность
Место: поршень со стороны впуска
Причина: абразивная пыль вызывает повышенный износ юбки поршня и поршневых колец
Устранение: контролировать состояние воздушного фильтра

Вид: слишком сильное истирание материала
Место: поршень со стороны впуска
Причина: частицы пыли попадают через выпускной канал в приводной механизм вследствие:

  • дефектного воздушного фильтра
  • небрежного техобслуживания фильтра
  • непригодного воздушного фильтра

Вид: сломанное поршневое кольцо
Место: поршень со стороны впуска
Причина: поршневое кольцо вследствие износа ослаблено
Следствие: неполная осадка кольца в канавке поршня ведёт к поломке

Вид: поломка кольца
Место: поршневые кольца
Причина: неплотная посадка кольца в канавке поршня ведёт к поломке
Следствие: обломки поршневого кольца повреждают рабочую поверхность

Вид: износ
Место: поршневое кольцо
Причина: продолжительное время работы или большое скопление пыли ведут к истиранию материала поршневых колец
Следствие стыковой зазор поршневого кольца заметно увеличивается, вследствие этого сильное падение компрессии (тепловой зазор нового поршневого кольца составляет 0,2 … 0,4 мм)
Результат: поломка поршневого кольца

Вид: износ кромки канала
Место: впускной канал
Причина: поломка поршневого кольца ведёт к расширению канавки поршневого кольца и повреждению кромки канала

Вид: cравнение НОВОГО / СТАРОГО поршневого кольца
Место: поршневые кольца
Величина износа может измеряться по ширине поршневого кольца

Вид: царапины на рабочей поверхности
Место: поршень
Причина: небольшие частицы дефектных попали между стенкой цилиндра и юбкой поршня

  • коренных подшипников
  • подшипника шатунной шейки
  • подшипника поршневого пальца

Вид: вмятины под действием посторонних частиц
Место: днище поршня
Причина: крупные частицы подшипников или посторонних предметов попали через перепускные каналы в камеру сгорания

Вид: вмятины под действием посторонних тел
Место: днище поршня
Причина: освободившийся шарик коренного подшипника попал через перепускные каналы в камеру сгорания

Вид: ослабленный стопорный штифт для поршневого кольца
Место: поршень – жаровой пояс
Причина: стопорный штифт запрессован неправильно

Вид: сильное истирание материала
Место: рабочая поверхность цилиндра со стороны выпуска
Причина: продолжительное время работы или работа в пыльных условиях с повреждённым фильтром или без фильтра

Garden Trimmer

Легкий и удобный триммер для удаления травы, да еще без пахучего топлива или назойливого электрического шнура, цепляющегося за всё, за что только можно. Вы сможете без больших усилий и трат времени скосить растительность даже в самых труднодоступных местах, например, возле забора, бордюра или вокруг деревьев.

Преимущества триммера

Прочный корпус из АБС-пластика

выдержит удары и падения

Мощный электродвигатель

справится с сухой травой и крупными сорняками

Телескопическая ручка

позволит дотянуться до самых неудобных мест

Защитный щиток

обезопасит лицо и глаза от летящего мусора

Комплектация триммера

Триммер: 1 шт.

Материал: АБС-пластик

Телескопическая ручка: 1 шт.

Леска: 24 шт.

Щиток: 1 шт.

Питание: 6 батареек АА (в комплект не входят)

Garden Trimmer
эффективный и экономичный

Сравните триммер для травы Garden Trimmer
с более дорогими и неудобными бензотриммерами

Garden Trimmer

  • Цена: 1590р
  • Компактный и легкий
  • Не требует навыков в обращении
  • Малошумный
  • Безопасный
  • Работает от дешевых батареек АА

Бензотриммер

  • Цена: от 8000р
  • Тяжелый и неудобный
  • Требует навыков в обращении
  • Очень шумный
  • Травмоопасный
  • Дополнительные траты на бензин и масло

Отзывы покупателей

«Отличная вещь для подкашивания травы»

Достаточно мощный при его небольшом весе. Что для меня важно – мотор в очень прочном корпусе; можно работать по мокрой траве и не боятся, что триммер сгорит. Отличная вещь для подкашивания травы вдоль забора на участке и между деревьями. Выкашивает и сухую траву и одуванчики быстро и эффективно. Можно спокойно работать леской в вертикальной плоскости.

Иван Кочетов, Москва

«За два сезона эксплуатации поломок не было»

Мощный триммер. Использую его в деревне вот уже 2 года, пока не подвел. Трава бывает и переросшей, но триммер справляется отлично, трава не наматывается на леску. За два сезона эксплуатации поломок не было. Триммер отлично подойдет там, где нужно косить траву не только на даче, небольших участках, но и на прилегающих территориях.

Василий Минаев, Казань

«Для содержания в аккуратном состоянии 6-7 соток в самый раз»

Данный триммер не первый, до этого был другого производителя, после работы с которым руки ещё час тряслись от вибрации. С Garden Trimmer проблем с вибрацией нет – работать комфортно. Люфта также пока не наблюдается. В комплекте и леска есть и щиток. Для своего участка пользуюсь леской, расход у неё маленький. Для содержания в аккуратном состоянии 6-7 соток в самый раз.

Нагар на поршне триммера

Наступила летняя пора, и на приусадебных участках привычно затарахтели бензокосы. Отличный инструмент, мощный и мобильный. При помощи бензинового триммера и траву можно скосить, и от высохшего бурьяна избавиться. Однако бывают случаи, что мотокоса не заводится, работает с перебоями или не развивая полной мощности. Тут уже конечно не до работы! И как говориться, больше дёргаешь рукоятку стартёра, чем косишь.

Трудности с запуском возникают не только у видавших виды мотокос, но и у новых. Как же быть в этой ситуации? Выход один – прислушаться к советам экспертов и воспользоваться их практическим опытом!

Вы купили себе новый бензиновый триммер и с ним сразу возникли сложности. Очень плохо заводится. Если немного покосить, а потом выключить, то завести её «на горячую» ещё большая проблема, чем «на холодную». Что с ним делать, ума не приложу, как правильно заводить?

Инструкция по заводу мотокосы звучит так:

1. Включить зажигание.

2. Подкачать топливо силиконовой кнопкой (праймером), находящимся снизу карбюратора. Нажатий необходимо делать столько (или чуть больше), сколько написано в инструкции, обычно около 8-10.

3. Закрыть воздушную заслонку.

4. Зафиксировать рычаг газа кнопкой-стопором на повышенных оборотах.

5. Дёрнуть рукоятку стартёра 2-3 раза. Двигатель должен «схватиться».

Если двигатель «схватился» и заглох, то нужно перевести воздушную заслонку в положение 1/2 и снова попробовать завести. Если мотор завёлся, то сбрасываем газ и переводим воздушную заслонку в положение «открыто». Начинаем работу.

Выполняя манипуляции по подкачке топлива, не надо бояться его перелить. Если такое случилось, и, как говорится, «залили свечу», то откручивать её не надо, достаточно перевести воздушную заслонку в положение «открыто» и, удерживая полный газ, одновременно прокрутить двигатель стартёром 2-4 раза. После этого можно заводить двигатель и приступать к работе.

Время непрерывной работы бензокосы указано в инструкции триммера. В среднем косим 15-20 минут, после чего глушим триммер и даём ему остыть 3-5 минут. Также на продолжительность непрерывной работы оказывают погодные условия. В жаркую погоду, при скашивании высокой травы, зарослей бурьяна, под большой нагрузкой триммер перегревается быстрее.

Многие проблемы с мотокосой возникают из-за неправильно приготовленной топливной смеси. В двухтактных двигателях смазка производится специальным маслом (не обычным моторным!), смешанным с бензином. Если масло не смешать с бензином, то мотокоса быстро выйдет из строя. Масло/бензин смешиваются в пропорции, указанной в инструкции триммера. Обычно это 1:40 или 1:50.

Часто возникает вопрос: пропорция 1:50 – это сколько масла и бензина?

Цифры означают следующее: на одну часть масла берётся пятьдесят частей бензина. Отсюда: 1000 мл (1 литр бензина) делим на 50, получаем 20 мл, то есть 1:50.

Таким образом можно высчитать состав топливной смеси (бензин/масло) в любых пропорциях. Чтобы добавлять масло в бензин не «на глазок», можно посоветовать взять медицинский шприц на 20 мл, набрать в него масло и «впрыснуть» в ёмкость для приготовления топливной смеси.

На период обкатки двигателя (это примерно работа триммера на 2-3 баках) количество масла можно увеличить. Например, смешать его с бензином в пропорции 30:1.

Малое количество масла, смешанного с бензином, приводит к усиленному износу цилиндропоршневой группы. Переизбыток масла в смеси хоть и не так фатален, но также вреден. Может произойти закоксовывание поршневых колец, быстрое образование нагара в камере сгорания, падение мощности двигателя. Кроме этого, закоксовывается сетчатый экран глушителя. Поэтому некоторые пользователи (после окончания гарантийного срока на триммер) рекомендуют его демонтировать.

Бензин, используемый в мотокосе – АИ 92. Марка бензина точно прописывается в инструкции по эксплуатации. Не стоит пытаться «форсировать» движок, заливая в него 95-й бензин. Это может привести к перегреву, неустойчивой работе триммера и поломки.

Не рекомендуется оставлять топливо в баке триммера при длительном перерыве в работе. Рабочий день лучше заканчивать, полностью выработав всю смесь. Если этого не сделать, то, поскольку за ночь бензин из двигателя испарится, а тонкая плёнка масла останется, могут засориться жиклёры карбюратора. Это вызовет трудности при следующем запуске двигателя.

Также необходимо соблюдать технику безопасности при хранении топлива. Многие заливают бензин в пластиковую бутыль из-под воды. Стоит ли так делать?

Ни в коем случае нельзя хранить бензин в пластиковой таре из-под воды. При смешивании топливной смеси накапливается статический заряд, можно «словить» искру.

Поэтому на заправках не разрешают заправлять бензин в пластиковые канистры, только в металлические. Перед заливкой бензина в металлическую канистру её лучше поставить на землю, так снимается статика с корпуса.

Но бывают такие ситуации, когда простые манипуляции с мотокосой не помогают. Двигатель всё равно не заводится. В этом случае в ход идёт проверяем систему питания и зажигания, руководствуясь правилом «мотор не работает, если нечему гореть или нечему поджечь».

Бензотриммер любит чистоту. Надо следить за чистотой воздухофильтра и топлива. Бензин, купленный на заправке, лучше отстоять 2 дня и пропустить через простейший фильтр – кусочек байковой материи.

Электрооборудование проверяем следующим образом:

1. Выкручиваем свечу, осматриваем зазор между электродами. Выставляем правильный зазор между электродами можно «дедовским» способом. Берём лезвие от бритвы, ломам его пополам и вставляем самодельный щуп между электродами. Если лезвия входят плотно, то зазор идеальный.

2. Надеваем на свечу колпачок высоковольтного провода и прислоняем свечу к металлической поверхности двигателя. Дёргаем несколько раз стартером. Если искра хорошо бьёт в одну точку, то зазор отрегулирован правильно. Если нет – искра слабая или «блуждает», то необходимо повторно отрегулировать зазор между электродами.

Также в электрооборудовании может быть пробита катушка зажигания. В этом случае мотокоса не заводится или заводится и работает с перебоями, а потом глохнет, или на «горячую» не заводится вообще.

Проверить исправность катушки можно так же, как и при проверке искры: выкручиваем свечу, прислоняем её к корпусу триммера. Если при рывке стартёра искры нет, или она появляется через раз – надо менять катушку.

Если с электрооборудованием всё в порядке, то проверяем карбюратор.

На триммеры ставят вакуумные карбюраторы. При его разборке, чистке или промывке нужно быть предельно внимательным – ни в коем случае не разбирать нижнюю часть карбюратора, где находится праймер. Воздушный фильтр (он виден, если снять защитный кожух с карбюратора) нужно промывать моющими средствами. Лучше всего – для мытья посуды. После сушки ставим обратно. Карбюратор промываем чистым бензином и продуваем все отверстия насосом. Фильтр бензопровода также промываем, затем всё сушим и собираем. Обычно после всех манипуляций триммер начинает работать.

Тонкий тросик вместо лески, стоит ли его ставить на мотокосу?

Эта мысль приходит в голову практически каждому, кому приходилось выкашивать 10 соток, поросших высокой травой. На первый взгляд идея кажется неплохой. Тросик прочнее лески, не так сильно изнашивается. Однако не все так просто.

Если ставить тросик вместо лески, без возможности его выпуска, надёжно зафиксировав два конца тросика и обрезав их сваркой (капля оплавленного металла удерживает тросик от распускания). Траву такой инструмент «валит» на раз. Срубает поросль примерно до пальца толщиной. Камней не так боится, как диск. Есть правда, проблема: при износе отламываются кусочки ниток тросика, и эти скрученные проволочки остаются на месте покоса. Если на них наступить, можно пораниться.

Но кусочки тросика, оставшиеся на поле, – это полбеды. Леска, обрываясь, ослабляет динамические удары на трансмиссию и двигатель, тросик такой возможности не даёт. Итог быстрый износ мотокосы.

У любой косы есть на защитном кожухе нож, который обрезает излишек лески после заводки, а трос уже не обрезать. Если часть троса обломалась, то в результате возникает дисбаланс, повышенная вибрация. Итог: разбиваются подшипники привода вала.

Также нужно помнить, что кусочек тросика, раскрученный центробежной силой при вращении триммерной головки, летит, как пуля. Представьте, что будет, если он попадёт в ногу или кому-нибудь в глаз?

Использование вместо лески тросика, проволоки, многожильного кабеля приводит к быстрой поломке триммера. Кроме этого – это прямое нарушение техники безопасности!

Опытные пользователи рекомендуют покупать леску с профилем «звёздочка». По сравнению с круглой, она и косит намного лучше, стебли толщиной в палец леска диаметром в 3 мм рубит в лёгкую, и меньше расходуется.

Привет самоделкинам )) достался мне убитый наглухо триммер — мотокоса . Решил починить, как всегда снял видео ))

Советы и критика всегда приветствуются, если понравилось можно подписаться www.youtube.com/channel/UC5QgFt5Gr7VM5zmfpV841kA

Смотрите также

Комментарии 17

Вроде бы поршневую нашел, может не все так и страшно ))

Подскажи пожалуйста, заменил поршень и гильзу, завел, поработала минут 5 заглушил, завести повторно уже не смог, вскрытие показало канавки на гильзе и поршне — от кромки впускного окна откололась скалка и передрала гильзу. Причина 2 замены поршневой — та же, отсутствие компрессии, причина — царапины от какой-то металлической стружки.
Их что, перед сборкой напильником надо пройти? Что за беда такая?

Могу предположить такое.
1. Качество запчастей никакое
2. Отсутствие масла в бензине
3. При нагреве поршень расширился и словил клина, возможно не правильный размер или перегрев.

думаю менять ли поршневую 3 раз, или проще новый двигатель купить.
Спасибо.

Я бы менял поршневую но.

При установке немножко маслом смазал все
Бензин разбавил бы с маслом побольше
Перед установкой посмотрел бы не клинит ли поршень в самом цилиндре на холодную
Прочистил воздушный фильтр
ну и бережная обкатка

Кто то забыл маслице лить в горючку вот и последствия.

Наконец то узнал причину такого состояния )

Как и чем вообще лучше всего почистить бензокосу и подготовить её к летнему сезону?

Автор публикации

Dotar Sodjar

Достижение получено 03.09.2018

Похожее:

Во-первых, изначально, чтобы не образовалось нагара нужно обеспечить правильное соотношение топлива и воздуха.Для этого нужно следить,чтобы не был загрязнён фильтр и правильно отрегулирован карбюратор. Та же проблема возникает, если двигатель постоянно работает на малых скоростях. Так что , пока причину не найдёте и не устраните, то загрязняться будет однозначно. Если говорить про саму чистку, то, если есть возможность очистите свечу зажигания на пескоструйном оборудовании.Также, в конце работы можно давать поработать бензокосе на высоких оборотах.НО это делать недолго, секунд 20-30.

Поддержу предыдущего комментатора, что без устранения причины нагар всё равно будет появляться. Муж обычно берёт тонкую отвёртку или что-то похожее и аккуратно счищает нагар. Главное, делать это аккуратно и бережно, чтобы ничего не повредить.Плюс, во время работы периодически продувать свечу, чтобы нагар не забивался.В принципе, ничего сложного

Любой бензиновый двигатель, а тем более двухтактный как на большинстве бензиновых ручных косилок, со временем закоксовывается, так как для нормальной работы двутактного двигателя требуется не чистый бензин, а его смесь с маслом в пропорции обычно 1:50. Саму пропорцию надо смотреть на банке с маслом для 2хтактных двигателей, а не в инструкции к бензокосе, где эта пропорция может быть абсолютно “от потолка”. Неполное сгорание бензомасляной смеси и приводит к загрязнению стенок цилиндра и появлению нагара на поршне.

Так вот, чтобы почистить цилиндропоршневую группу без кардинального разбора двигателя бензокосы можно воспользоваться аэрозольным очистителем для карбюратора. Если снять свечу и немного попшикать очистителем в свечное отверстие, а затем дать нагретому предварительно двигателю немного постоять и “отмякнуть”, то буквально через 15-20 минут можно собирать двигатель, закручивать свечу и начинать работать как на новой бензокосе прямо из магазина. Весь нагар на стенках цилиндра и поршне будет выброшен через выхлопное отверстие глушителя бензокосы вместе с выхлопными газами.

Я бы не советовал удалять нагар из поршневой группы двигателя бензокосы без его разборки. Действительно, можно специальными средствами быстро размягчить нагар даже без разборки, а путем впрыскивания этой жидкости через свечное отверстие, как многие советуют. Нагар и вправду размягчится, но, если с таким размягченным нагаром запустить двигатель, частицы нагара, прежде, чем вылететь в выпускное окно, поцарапают и стенки цилиндра, и сам поршень. Кроме того этот метод не удалит главные места нагара — канавки, в которых установлены поршневые кольца.
Поэтому, если хотите, чтобы двигатель работал долго и не терял мощность, разберите его, опрыскайте проблемные места специальной жидкостью для размягчения нагара, а затем специально сделанной лопаточкой из мягкого материала (меди, например) аккуратно и не спеша удалите весь нагар, после чего не забудьте промыть все керосином.
Небрежное снятие нагара в камере сгорания или его игнорирование в приводит к калильному зажиганию. Двигатель теряет мощность, расход топлива увеличивается, а ресурс двигателя сокращается.

"Прогар" поршня. Причины.

Поршень может прогореть по причинам:
1. Не правильный УОЗ
2. Используемое топливо с другим октановым числом, на которое рассчитан ДВС.
3. Безобразный стиль езды (используются тяжелые режимы работы ДВС.)
4. Другие причины.

тему создать, навеяло инфа оттуда

что то подобное, случилось и у меня. Стал увеличиваться жор масла мотором. В общем то в раздумьях, надо что то делать. Посмотрел по записям, после установки контрактного мотора, за 15тыс км пробега — сменил масло раз 5ть. Получается, через 3тыс. км замена. И что интересно — первые пять тыс. км пробега — расхода масла не было у двигателя.
Про поршень, его "прогар", много не понятного. У знакомого, случилась такая беда и именно при повышенном "жоре" масла мотором,прогорел один из 6ти поршней (Ниссан Блюберд).

Эксперт данного раздела форумаСообщений 5,753

Сообщение от kazak7

реально прожечь, в любом ДВС, где на поршнях образуется нагар от масла. Сам нагар на поршне (углеводородные отложения), способствует перегреву поршней. А алюминию, много и не надо.
А если к этому еще приложить первые три пункта, в моем сообщении — до фатального исхода, один шаг получается

Сообщение от lecsa

хз. Свечи чистые. Цвет нагара, не понятный. Обычно при жоре масла, свечи покрываются толстым слоем нагара. Здесь же, как бы все сгорает.

ЛЗ вроде нормально работает. К ЭБУ двигателя, то же претензий нет.

Последняя надежда была, на неправильную работу системы продувки картерного пространства. А нет. Отключив эту систему, на высоких оборотах, все равно идет черный дым по выхлопу.

Сообщение от Xman30

Эксперт данного раздела форумаАдрес: Ленинск-Кузнецкий Сообщений 10,960

Сообщение от Vovka2111

Сообщение от Toyota Sprinter Carib 114

у 9ки, в моторе степень сжатия 9.9. Бензин с октановым числом 95 пишут, надо применять. Но по факту, все ездили на 92-93ем.

Сообщение от Gansta25

Сообщение от Gansta25

Сообщение от Gansta25

по жизни, человеку свойственно менять профессии. Кто что говорит, но вроде как периоды эти через 8лет должны чередоваться.
Я профессионально телемастером, проработал как раз, не более 8лет. Было до чертиков охота научиться летать на чем нибудь и по возможности поработать на этой профессии. Но к 24годам, поймал себя на мысли — что работу телемастера, ни за что бы не променял на пилота.
Да кем только не пришлось поработать. Даже бухгалтером пришлось поработать (5лет стаж, 2 года на гос. предприятии и 3 года — в кооперативе).
Сейчас ни за какие плюшки, работать ни куда не пойду. Да если честно, предложений и нет почти. Кому нужны п.рдуны на 7ом десятке лет?

Что касаемо "запоротого" родного движка, тут яснее некуда. Масло попало контрафакт. Сделалось солидолом и закупорило каналы смазки в коленвале.
Да и подстукивал двигатель. Я и брал машину, с дальнейшим расчетом поменять движок на машине.

Напомнил. Буду разбирать движок, может быть и сменю и масляный насос. Хотя приколхозенные крепления по ГРМ, меня устраивают. Я сделал даже еще лучше, чем было.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Как установить газ на мотоблоке
Ссылка на основную публикацию