Veloelektro.ru

Все, что нужно и полезно знать об инструментах
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Торцовка для установки дверей

Вопрос Установщикам Дверей про инструмент

Буду 10 дверей ставить, думаю куплю только стусло с угломером, и новую стамеску.

я тут ручки видел латунные, чуть не кончил. Но цены не по мне.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

у меня бюджет на двери 60 тысяч, их 10 штук.
Только не обработанное дерево.

У вас есть что в такую цену?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

ну двери я и сам смогу поставить.
а вообще дела обстоят так.
Дверь, филенка 40 мм толщина коробки. 2700 р. с коробкой.
замки 400 р магнитные.
доборы и обналичка 1200 р.

подгоню в цвет и полачу сам.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Я решил сам не ставить заказал установщиков. Завтра приедут 6дверей инсталировать.

Хотя у самого и фрезер 3612. И торцовка джетовская ))) вот доберусь жо второго этажа может там и сам поставлю.
Пс. На инструменте лучше не экономить и брать сразу нормальный

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

К торцовке и фрезеру еще пылесос надо,а то ну совсем не камельфо с запыленого клиента денюжку брать.
Фрезер и торцова интерсколовские , доработанные напильником.
Фрезер бы взял фиолент или макиту. Торцовку любую допиливать надо, тут от «рук не из жопы» все зависит,насчет протяжки не скажу выбирал из нескольких штук ,чтоб совсем без люфта была и 300 брала-чтоб титеву запиливать.Лучше с плавным пуском.
Диски бош,практика,интерскол.Макитовский не очень понравился-нежный он .
Ну и малярный скочь на линию реза,уже просто привычка.

Комбинированные торцовочные пилы

Гарантия 12 мес.

Наружный диаметр: 260 мм, Обороты (об/мин): 4800, Мощность (Вт): 1650 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 12 мес.

Наружный диаметр: 210 мм, Обороты (об/мин): 4500, Мощность (Вт): 1500 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 60 мес.

Наружный диаметр: 250 мм, Обороты (об/мин): 4500, Мощность (Вт): 1800 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 12 мес.

Наружный диаметр: 305 мм, Обороты (об/мин): 3800, Мощность (Вт): 1650 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 12 мес.

Наружный диаметр: 260 мм, Обороты (об/мин): 4800, Мощность (Вт): 1650 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Наклон пилы влево/вправо

Гарантия 12 мес.

Наружный диаметр: 260 мм, Обороты (об/мин): 4800, Мощность (Вт): 1650 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 12 мес.

Читайте так же:
Мой критерий выбора торцовочной пилы видео ответ подписчику

Цена до скидки
38 939 р.

Наружный диаметр: 250 мм, Обороты (об/мин): 4500, Мощность (Вт): 1800 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 60 мес.

Наружный диаметр: 305 мм, Обороты (об/мин): 4200, Мощность (Вт): 1900 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 60 мес.

Наружный диаметр: 260 мм, Обороты (об/мин): 4800, Мощность (Вт): 1650 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Наклон пилы влево/вправо

Гарантия 12 мес.

Цена до скидки
38 049 р.

Наружный диаметр: 255 мм, Обороты (об/мин): 2700, Мощность (Вт): 1650 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 12 мес.

Наружный диаметр: 260 мм, Обороты (об/мин): 2750, Мощность (Вт): 1300 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 36 мес.

Наружный диаметр: 255 мм, Обороты (об/мин): 4800, Мощность (Вт): 1600 Вт

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Наклон пилы влево/вправо

Гарантия 12 мес.

  • Товары, временно отсутствующие в продаже

Наружный диаметр: 210 мм, Обороты (об/мин): 5000, Мощность (Вт): 1200 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 12 мес.

Наружный диаметр: 254 мм, Обороты (об/мин): 4200, Мощность (Вт): 1800 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 12 мес.

Наружный диаметр: 305 мм, Обороты (об/мин): 3000, Мощность (Вт): 1500 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 36 мес.

Наружный диаметр: 255 мм, Обороты (об/мин): 4800, Мощность (Вт): 2000 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 24 мес.

Наружный диаметр: 305 мм, Обороты (об/мин): 3800, Мощность (Вт): 1800 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 36 мес.

Наружный диаметр: 250 мм, Обороты (об/мин): 4500, Мощность (Вт): 1800 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 24 мес.

Наружный диаметр: 255 мм, Обороты (об/мин): 5000, Мощность (Вт): 1800 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 12 мес.

Наружный диаметр: 255 мм, Мощность (Вт): 2000 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 14 мес.

Наружный диаметр: 305 мм, Обороты (об/мин): 4200, Мощность (Вт): 1600 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 24 мес.

Наружный диаметр: 305 мм, Обороты (об/мин): 3700, Мощность (Вт): 1600 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 36 мес.

Наружный диаметр: 250 мм, Обороты (об/мин): 4500, Мощность (Вт): 1200 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 24 мес.

Наружный диаметр: 250 мм, Обороты (об/мин): 4300, Мощность (Вт): 1500 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 24 мес.

Наружный диаметр: 250 мм, Обороты (об/мин): 4500, Мощность (Вт): 1800 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 12 мес.

Наружный диаметр: 260 мм, Обороты (об/мин): 4800, Мощность (Вт): 1650 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 12 мес.

Наружный диаметр: 210 мм, Обороты (об/мин): 5000, Мощность (Вт): 1200 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Наклон пилы влево/вправо

Гарантия 12 мес.

Наружный диаметр: 260 мм, Обороты (об/мин): 4800, Мощность (Вт): 1650 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 12 мес.

Наружный диаметр: 260 мм, Обороты (об/мин): 4800, Мощность (Вт): 1650 Вт

Макс. глубина пропила под углом 45°

Макс. глубина пропила под углом 90°

Макс. ширина пропила под углом 45°

Макс. ширина пропила под углом 90°

Гарантия 12 мес.

  • 1

DWT

DeWALT

HAMMER

METABO

ЗУБР

КАЛИБР

BLACK & DECKER

ELITECH

FAVOURITE

KOLNER

PATRIOT

REDVERG

STANLEY

ПУЛЬСАР

Последние отзывы

Евгений Вячеславович , 20 октября 2021 г.

Купил данную пилу в 2015г или в начале16го. Брал для строительства на дачном участке. Построил каркасный дом, мастерскую, торцевал доски для грядок, лавочек и качелей, строю баню. Пила показала себя на 5+. Надежная мощная, на тот момент была, с самым большим пропилом. Диск до сих пор стоит родной, режет на ура. по началу пришлось настраивать по плоскостям, и лазерный указатель. Вообще для строительства пила отличная, сэкономила уйму времени, сил и нервов. Для тех кто хочет заниматься, например, мебелью данная пила не очень подойдет т.к из за своих габаритов- диаметр диска, сама протяжка да и конструкция в целом немного,я бы сказал, эластичная, поэтому попытки сделать фасады для мебели, меня разочаровали, стыки получаются далекими от идеала. Лазер закидывает опилками и его приходилось часто протирать, от чего он постоянно сбивался. Да я им и не пользуюсь, сейчас даже не знаю, работает ли. Поэтому, если вам пила нужна для строительства , берите не пожалеете. Ну для столярки она не подойдет.

Читайте так же:
Как выбрать бензиновый триммер для травы

Как выбрать торцовочную пилу: рекомендации профессионала

Продолжаем обзор инструмента, без которого мастер-отделочник не представляет своё существование. Ранее нами были рассмотрены аккумуляторные шуруповёрты, перфораторы, цепные пилы, лобзики и болгарки. Главный герой данной статьи — торцовочная пила, «углорез». Давайте рассмотрим этот сложный, довольно необычный станок под самыми разными углами.

Современные торцовочные инструменты ведут свою историю с начала двадцатых годов прошлого столетия, когда Раймондом ДеВолтом была изобретена радиально-консольная пила. Длинный и тернистый путь эволюции привел к становлению «торцовки» как отдельного класса настольного раскроечного инструмента.

Каково предназначение торцовочной пилы

Некоторое время торцовочная пила применялась только столярами и плотниками, однако долго так продолжаться не могло. Строители-отделочники заприметили непревзойдённые характеристики этого инструмента и дружно сделали выбор в его пользу. Пластиковые стусла и ручные ножовки на поворотной станине отошли в прошлое, вместе с присущей им точностью и производительностью. Теперь большинство производителей электрического инструмента имеют в своих каталогах торцовочные пилы, появились даже не только профессиональные, но и любительские модели.

Несмотря на довольно узкую специализацию, торцовочная пила применяется практически на каждой стройплощадке. В чём же кроется секрет популярности? Всё дело в лёгкости, скорости и неимоверной точности выполнения незамысловатых операций по поперечному распиливанию. Незамысловатых — это только на первый взгляд. Любой отделочник подтвердит, насколько сложно иногда бывает точно, а главное чисто, без сколов зарезать дорогостоящий лакированный наличник или плинтус, допустим выполненный из дуба. А если он имеет сложный профиль? А если нужен угол не 45 градусов, а немного другой или в разных плоскостях?

Мы приобрели солидную профессиональную торцовку практически сразу, как только занялись ремонтами, и ни разу об этом не пожалели. На одном из первых наших серьёзных объёктов торцевая пила выступила на первых ролях. Огромная квартира в элитной новостройке (около 200 м 2 ) «порадовала» нашу бригаду обилием пенопластовых и полиуретановых элементов: стеновые молдинги, потолочные галтели, фальшколоны, рамки, накладки — причём самых разнообразных форм и размеров. Резка пенопласта торцовкой — это не «пушкой по воробьям», это высокая скорость и отличное качество (10 баллов из десяти). Ещё интереснее дело обстояло с плинтусами, вы угадали, это было несколько сот метров изделий из морёного дуба, причём всё осложнялось тем, что более четверти углов были не под 90°. Приходилось очень тщательно подгонять стыки, выполнять массу резов, в том числе и с изготовлением пробников-шаблонов (чтобы «поймать» угол). Как только мы с честью выполнили свою работу и сдали объект, последовал очередной заказ, где согласно дизайнерскому проекту предполагалось установить плинтуса из ПВХ. Но это были не всеми любимые мягкие плинтуса с открывающейся крышечкой, а белые высокие полосы из пластикового массива, очень модные за океаном. Никаких соединительных элементов, никаких внутренних и наружных уголков — только прирезка. Без торцовки мы бы не потянули такую работу.

Торцевая пила здорово помогает не только на угловых запилах. Можно поворотный механизм установить в нулевое положение и за доли секунды под прямым углом торцевать любые маломерные заготовки. Мы режем много чего: паркетную доску, ламинат, деревянную вагонку, плинтуса, обналичку, оконные и дверные коробки, доборы, уширители. Иногда торцовка помогает быстро произвести локальную выборку материала. Пробовали резать алюминиевые профили (переходные порожки), изделия из композитных материалов, профильный пластик.

Makita LS 1040

В своё время, внимательно оценив предстоящий фронт работ, мы решили приобрести профессиональный агрегат, который позволит выполнять максимально точные и чистые резы, который будет максимально безопасным. В своём родном магазине осмотрели массу образцов и сделали осознанный выбор в виде торцевой пилы Makita LS 1040. Именитый производитель с отличной репутацией и в этот раз нас не подвёл. Уже несколько лет пила работает, не утратив своих характеристик, без сбоев и поломок. Иногда выпадают такие моменты, что мы эксплуатируем её по принципу «в понедельник включил — в субботу выключил».

Как выбрать торцовочную пилу. Рекомендации профессионала

Как всегда мы большое значение придали компактности и весу инструмента, хотя это как раз тот случай, когда данные параметры не столь критичны. Итак, машинка, по сравнению со многими похожими моделями, является довольно миниатюрной, при этом её вес не превышает 11 килограмм. Она очень удобна для переноски, необходимо просто в нижнем положении зафиксировать силовой блок, в верхней части которого имеется дополнительная скобообразная рукоятка.

Двигатель на этой торцовочной пиле установлен довольно мощный и оборотистый — 1650 Ватт и 4600 об./мин. соответственно. Это приличные и очень важные показатели, ведь, как известно, чем выше скорость полотна — тем чище рез.

Для LS 1040 подходит диск диаметром 260 мм, с его помощью можно торцевать относительно плоские заготовки шириной до 130 мм, максимальная глубина пропила составляет 95 мм под прямым углом и 67 мм — под 45 градусов. В подавляющем большинстве случаев таких параметров хватало с запасом. Лишь однажды нам не удалось применить свою торцевую пилу из-за большой ширины детали — то были 25-сантиметровые панели сборных пробковых полов. Только торцовка с протяжным механизмом могла нас выручить.

Естественно, Makita LS 1040 имеет небольшого размера пильный стол из литого алюминия, но для работы с длинными заготовками (плинтус, обналичка…) можно установить двухштанговые П-образные упоры, которые вставляются в отверстия станины. Скажу сразу, мы их практически не применяем. Либо обходимся «как есть», либо, если работа предстоит долгая и мучительная, то из дерева собираем импровизированный поддерживающий верстак длиной 3,5–4 метра (примерно по два метра с каждой стороны) и шириной 30–40 см. По высоте он должен соответствовать рабочей плоскости станины. Стол, конечно, имеет параллельный упор, правда, для резки широких угловых галтелей его высоты не всегда хватает.

Поворотная площадка (круглая секция) пилы перемещается очень легко, стопор чёткий, с надёжной винтовой фиксацией. Для установки самых распространённых углов (15, 22,5 , 30 и 45 градусов) имеются специальные пазы, в нужном положении раздаётся характерный щелчок. Диапазон горизонтальных настроек несколько расширен, что серьёзно облегчает жизнь на нестандартных углах. Так, если в левую сторону в нашем распоряжении 45°, то вправо можно зафиксироваться на 52 градуса. Есть возможность наклонить диск по вертикали, тут без сюрпризов — только до 45 градусов и только влево. Заметим, что все узлы инструмента собраны исключительно качественно, люфтов нет в принципе, рез получается абсолютно точным.

Читайте так же:
Какое масло заливать в двигатель триммера

Как выбрать торцовочную пилу. Рекомендации профессионала

Как и всякая современная торцовочная пила, Makita LS 1040 обладает рядом систем, отвечающих за безопасность. Первое — это подвижный защитный кожух, который сам оголяет диск при опускании на заготовку силового блока, не нужно нажимать никакие вспомогательные рычаги. Выполнен он из прочного прозрачного пластика, поэтому обзору рабочей зоны не препятствует. В паре с ним действует специальный «раскалывающий нож» — приспособление, защищающее от заклинивания диска. Следующая система — это плавный пуск. Режущее полотно не рвёт с места, а разгоняется постепенно. Очень важно перед началом работы дать ему набрать максимальную скорость, на это уходит около 2 секунд. У товарища имеется пила (о ней чуть позже) без такой опции, так пусковые токи настолько превышают номинальные, что торцовка через раз выбивает вводные автоматы. Ещё одна полезная система — электродинамический тормоз. Он плавно, а главное быстро, останавливает диск сразу после того, как отпускаешь кнопку. А это ещё и время экономит, ведь пока полотно не остановилось, никакие телодвижения лучше не производить. Есть блокировка случайного включения. Если нужно заменить диск, вал намертво стопорится специальным фиксатором. Как всегда, фирма Makita комплектует свой инструмент добротным мешком-пылесборником, к тому же патрубку можно подключить трубу пылесоса.

Как выбрать торцовочную пилу. Рекомендации профессионала

Данная торцовка является одной из самых простых в линейке этого производителя, да и в сравнении с каталогами других топовых компаний. В специализированном цеху она не сможет заменить полноценный распиловочный станок, но на стройплощадке, когда часто приходится работать в ограниченном пространстве, с маломерными деталями, LS 1040 — явно то, что нужно. Не вызывает никаких сомнений безопасность, надёжность и функциональность этого инструмента, мы никогда не боимся, что что-то пойдёт не так, и дорогостоящая заготовка будет испорчена. Отдать за такую красавицу нужно будет где-то 420–440$, но она того стоит.

Ворскла ПМЗ-90-255

Недавно удалось немного протестировать такую вот пилу. Несмотря на стилизацию названия (модно это сейчас), передо мной предстал чистокровный китаец, в некотором смысле аналог LS 1040.

Как выбрать торцовочную пилу. Рекомендации профессионала

Ощущение от этой торцовки, как если с иномарки пересаживаешься в Жигули — вроде едет, но как-то не очень. Самое главное — это люфты в настройках, поэтому высокая точность реза просто недостижима. Детали корпуса двигателя и управляющая кнопка выполнены грубовато, ну это ладно, лишь бы не ломалось. Защитный кожух немного мешает работать (был удалён хозяином). Мотор мощный — 2100 Вт, что на целых 450 Вт больше, чем у Макиты, это при той же скорости (4500 об./мин.). Работает громче, но не производительнее, хорошо греется — требует регулярных перерывов. Опилки упорно летят мимо пылесборника. Радует наличие протяжного механизма, можно распилить заготовку где-то сантиметров под 30 шириной. Правда, консоль двигается туговато. Плавный пуск отсутствует, тормоза диска после выключения нет. В остальном всё сносно. Что-то сказать о долговечности данного девайса пока сложно, так как экземпляр не был ещё толком проверен в бою.

Как выбрать торцовочную пилу. Рекомендации профессионала

Если ПМЗ-90-255 не посыплется под нагрузкой, можно рекомендовать её как вариант для домашнего применения, где не нужна сверхточность, а во главу угла становится скорость распила. Цена такой машины составляет около 170–180$, то есть вместо Makita LS 1040 можно купить две с половиной Ворсклы ПМЗ-90-255.

Как выбрать торцовочную пилу. Рекомендации профессионала

Делаем правильные выводы

Если торцовочная пила будет применяться часто и подолгу, следует выбирать профессиональные модели. Хотя любительские торцовки зачастую не уступают своим старшим братьям по набору доступных опций, однако их ресурс значительно меньше, они не предназначены для продолжительной работы. Здесь на первый план выходит качество материалов, из которых изготовлен инструмент, точность сопряжения подвижных деталей. Обязательно обратите внимание на наличие всевозможных люфтов, на точность фиксации углов — эти нюансы кардинально влияют на рабочие характеристики пилы.

Чем мощнее двигатель, тем меньше он греется под нагрузкой, тем производительнее инструмент, тем крупнее диск может устанавливаться производителем. В тесной взаимосвязи с данным параметром выступает скорость вращения пильного полотна, чем она выше, тем чище получается рез. Не забывайте, мощность — это вес и габариты, трезво оценивайте свои потребности.

Важнейшая характеристика для торцовочной пилы — это глубина и ширина реза. Именно она определит, какие заготовки можно обрабатывать на конкретном агрегате. Многое зависит от диаметра диска (чем он крупнее в диаметре, тем лучше) и конструкции вцелом. Есть целая группа моделей, в которых ширина пропила стандартным диском увеличена за счёт тяговой функции. Их отличительная особенность заключается в том, что консоль с силовым блоком передвигается по направляющим штангам (как правило, их две), соответственно диск перемещается точно по линии реза (к примеру, Hitachi С10FSB). Есть и конструкции со сложным рычажным механизмом, выполняющим ту же функцию, например, как на Bosch GCM 12 GDL.

Очень важно, насколько качественно выполнена станина и поворотный блок. На массивном пильном столе с высокими вертикальными упорами работать значительно удобнее, но это сказывается на массе инструмента. В некоторых случаях очень полезными могут быть всевозможные фиксаторы заготовки, встроенные струбцины. Важно, чтобы диапазон угловых настроек был максимально широким, в том числе и относительно вертикали. Проверьте качество фиксации заданного угла. Шкала должна быть подробной и хорошо читаемой.

В некоторых моделях торцовок имеются ограничители глубины реза, с их помощью можно выбирать паз, обрабатывать деталь по толщине.

Для работы с длинными деталями могут понадобиться дополнительные опоры. Большинство производителей расширение стола предлагают в базовой комплектации. Иногда можно встретить специальные раскладывающиеся подставки для установки торцовочной пилы, как на Makita LF1000.

Чтобы каждый раз не примеряться диском к заготовке, торцовки комплектуют лазерной наводкой. Луч (иногда двойной) настраивается по толщине полотна и точно показывает линию будущего реза. Для примера — Макита LH1200 FL или Бош GCM 12 GDL.

Современные торцовочные пилы обладают целым рядом полезных электронных систем, значение которых сложно переоценить. Ограничение пускового тока (плавный пуск) не допускает возникновения стартовых перегрузок. Электродинамический тормоз стопорит диск после выключения кнопки. Автоматическое поддержание оборотов не даёт скорости вращения пильного полотна падать при значительных нагрузках. Регулировка частоты оборотов редко, но встречается. В наличии могут быть системы защиты от перегрузки, блокировка двигателя при заклинивании диска, защита от случайного включения.

Читайте так же:
Какое масло заливать в культиватор кайман

Важнейшим элементом безопасности торцовочной пилы является качественный и функциональный кожух. Он должен легко и чётко перемещаться, вне зависимости от того, делается это вручную или автоматически (параллельно с опусканием консоли). Специальный раскалывающий нож препятствует заклиниванию диска в заготовке.

Самые технологичные и безопасные торцовочные пилы предлагаются главными игроками на наших рынках, фирмами: Makita, Hitachi, Bosch, Metabo, DeWALT. Однако их цена исчисляется сотнями и даже тысячами условных единиц. Стоит ли платить такие деньги — каждый решает сам, всё зависит от поставленных задач.

Запил дверных коробок своими руками: Популярные способы +Видео

Особого внимания требует установка, так как именно от этого и зависят эксплуатационные свойства любой двери

Популярные способы запила дверных коробок. При покупке новой двери следует подумать о том, как будете делать запил дверной коробки. Естественно, что можно пригласить для этого специалистов, но если вы хотите максимально сэкономить, можно всегда выполнить монтаж своими руками. Давайте рассмотрим специфику работы подробнее. Установка – этап ответственный, так как от правильности выполненного монтажа будет зависеть работа дверного блока в целом.

Особого внимания требует установка, так как именно от этого и зависят эксплуатационные свойства любой двери. Давайте рассмотрим разные способы установки коробки, с учетом комплектации дверного блока и материала, используемого для производства.

Подбор новой двери

Чтобы установка блока двери была выполнена успешно, следует заранее все тщательно продумать, измерить, изучить и выбрать. Следует осмотреть проем, который вы планируете закрыть фасадом. В старых помещениях проемы и стены не идеальные, и такое часто встречается даже в новостройках. Замера проема должны быть тщательными и правильными с каждой стороны.

Если вы не будете делать дверь по индивидуальному заказу с особыми размерами, следует выбрать уже готовый вариант, который будет соответствовать определенным стандартам. При выполнении замеров можно будет понять, что делать с дверным проемом, который не должен сильно отличаться по размерам от обычного полотна. К примеру, если ширина портала равна 0.9 метров, то межкомнатную дверь следует взять размером на 0.8 метров. Остальные см останутся для дверной коробки и технологического зазора, который необходим.

Когда вы определите размер изделия, следует выбрать комплектацию дверей. На стеллажа в строительных маркетах можно найти сразу три типа комплекта:

Когда вы определите размер изделия

  • Одиночное полотна – для него потребуется докупать дверную коробку (как правило, это деревянный брус без декоративной отделки), замок, петли, доборы и наличники.
  • Полотно с коробкой из аналогичного материала (МДФ или массив), в комплекте могут быть различные наличники.
  • Полный комплект дверного блок в собранном виде на производстве – установка потребуется лишь физической силы и помощника, чтобы получилось выставить дверь строго по уровню.

Сам же выбор изделия будет зависеть от покупателя. Самым сложным и долгим способом установки отличается покупка первого варианта дверей, так как вам потребуется докупать и сбирать все элементы блока самостоятельно. По этой причине стоит остановиться на таком варианте подробно. Изучите инструкцию, представленную ниже, и тогда у вас получится выполнить установку двери без помощников.

Установки коробки: от а до я

Можно предположить, что стены дверного проема уже заранее подготовлены для монтажных работ, двери подобраны по размеру проема. Для наглядности всего процесса показано отдельное полотно и брус для дверной коробки. Установка выполняется в несколько этапов, для начала требуется подготовить все инструменты, а также отпилить лишнюю длину т планок коробки.

С чего начать

Итак, следует подготовить место для того, чтобы разложить все элементы. Для этого идеально подойдут ровные полы, которые застелены клеенкой или картоном.

Для установки потребуется:

  • Дверное полотно.
  • Доборы, если стена шире, чем дверная коробка.
  • 3 штуки бруса.
  • Наличники.
  • Замок. Петли для двери (межкомнатной) или 3 для входной.
  • Саморезы.
  • Электрическая пила или ножовка с маленькими зубчиками.
  • Дюбели.
  • Угольник, стусло и рулетка. и различные насадки.
  • Дрель со сверлами и насадками.
  • Киянка или молоток.
  • Строительный уровень (любой).
  • Монтажная пена и пистолет (можно без последнего).
  • Малярный скотч, чтобы вы не испачкали поверхность и могли закрепить некоторые из элементов.

Здесь перечислены все инструменты для запила дверной коробки под 45 и 90 градусов. Теперь следует поэтапно рассмотреть, как будет установлена дверь.

Подготовка элементов

  1. Для начала следует распаковать дверное полотно, а также элементы дверной коробки (если они предусмотрены в базовой комплектации).
  2. Осмотрите купленное вами изделие и фурнитуру, чтобы все было четко по комплектации и без брака. После установки нельзя будет вернуть дверь, даже если она бракованная.
  3. Уберите в сторону дверное полотно, оно нужно будет немного позже.
  4. Разложите на поверхности пола брус для дверной коробки, и если детали для каркаса куплены отдельно, следует заранее подогнать их по размеру полотна и проема.

С этого можно начинать процесс сборки коробки. Есть несколько способов для того, чтобы выполнить сборку горизонтальных и вертикальный стоек дверной коробки, который рассмотрим ниже.

Виды сборок

Сборка в пазы

Данный способ предусматривает соединение элементов с небольшим нахлестом. В вертикальной планке должен быть сделан паз, который даст возможность соединять вертикальную планку с горизонтальной под лицевую сторону. Для большинства заводских моделей именно этот вариант сборки и предусмотрен. Своими руками вы можете сделать аналогичный паз, если планируете изготовление стоек из строительного бруса, а не из МДФ заготовки.

Для начала следует сделать замеры, чтобы можно было опилить детали до требуемой длины. Промерьте дверной проем в нескольких местах, а после возьмите за основу меньший результат, и не забудьте оставить зазор для монтажной пены. Следует знать и размер дверного полотна, для этого зазоры следует прибавить на свободный ход двери в коробке. С каждой стороны будет достаточно от 0.3 до 0.5 см. За основу следует взять дверное полотно с шириной в 0.8 метра и высотой в 2 метра.

Дверная короба должна соответствовать следующим данным:

  • Для дверей с порожком – 0.806*2.006 метра.
  • Без порожка с учетом большого зазоры для открывания полотна – 0.806*2.010 метра.

Как правило, с порогом устанавливают двери в туалет и ванную комнату. Для остальных проемов порог не требуется, чтобы не было препятствий.

    В верхней части вертикальной стойки следует сделать выемочки для установки планки горизонтального типа, которая обязательно должна стоять враспор. Длину планки горизонтального типа следует высчитывать с учетом того, какая толщина бруса и в выемки в нем. Если ширина коробки 0.806 метра, то горизонтальная планка обязательно должна быть чуть меньше. К примеру, если толщина бруса 3 см, а в каждой стойке будет паз на 1 см, то 80.6(см)-2=78.6 см – это и будет длиной горизонтального бруса, который будет установлен в паз.
  1. Отметьте на вертикальных планках коробки размеры паза, а также делайте отступ в 1 см от внешнего края и 3 см от верхнего торца.
  2. Аккуратно удалите отмеченную часть бруса, и аналогичным способом следует поступить со второй планкой.
  3. Проверьте, насколько хорошо и правильно закреплены элементы, а также соответствует ли все размерам.
  4. Соедините элементы при помощи саморезов. Н
Читайте так же:
Какое масло заливать в культиватор техас

На этом сборка коробки будет окончена.

Сборка под углом в 45 градусов

Второй способ – этой запил дверной коробки под 45 градусов. У такого метода есть небольшие отличия в запиле стоечных элементов.

  1. Замеры следует осуществлять аналогичным методом, что и в описанном выше варианте сборки коробки в паз. Отличие будет заключаться лишь в том, какой будет длина горизонтальной планки. Она должна быть на всю ширину, т.е. 0.806 метра, так как края будут запилены на 45 градусов.
  2. После того, как брус будет напилен в нужную сторону, следует взять запилы под требуемый угол. Для этого возьмите стусло, который и сыграет роль прекрасного шаблона, а если инструмент отсутствует, то следует сделать запил на глаз.
  3. Соедините все элементы при помощи саморезов, загоняйте их внутрь под углом в 45 градусов.
  4. Еще раз следует все проверить, чтобы размеры соответствовали.

Готово! Способ несложный, а в конце дверная коробка выглядит очень красиво.

Сборка под углом в 90 градусов

Этот способ и вовсе самый легкий. Он доступен для сборки своими руками. Для самостоятельной сборки он подойдет лучше, чем первые два варианта, так как не потребуется особых навыков и особых инструментов.

    Лишь горизонтальную планку следует отпилить и сделать ее немного меньше, с учетом толщины вертикальных стоек. В нашем случае это 6 см, т.е. 74.6 см.
  1. Все элементы следует соединить между собой на саморезы, при этом на каждую сторону используйте по 2 штуки. Не забывайте просверливать отверстия, чтобы не трескался брус. Шляпки саморезов следует загонять внутрь бруса.

От вас остается лишь выбрать любой понравившийся способ запила дверной коробки. Далее процесс установки может иметь два пути развития:

  • Установки в проем одной лишь коробки, а после навешивание полотна.
  • Установка в сборе всего комплекта.

Обычно используют второй вариант, так как навешивать полотно после монтажного процесса в проем сложно и под силу только опытным мастерам.

Монтаж фурнитуры и полотна двери в коробку

К собранному каркаса следует прикрутить петли, причем они могут быть совершенно разными, но, несмотря на это, процесс установки сильно не отличается:

  1. Сделайте на верхней стойке разметку, при этом учтите сторону открывания дверного полотна. От верхнего края следует отступить 0.2 метра и приложить планку петли к бруску. Обведите контур карандашом, и по нему вы будете делать выемку для закрепления петель. Аналогичную разметку следует сделать для нижний петли.
  2. При помощи долота, стамески и молотка следует убрать излишки древесины, чтобы получился нужный вам паз.
  3. Выполните примерку петли, если все идеально, можно крепить ее на посадочное место.
  4. Аналогичные манипуляции следует проделывать с полотном.
  5. После того, как будет окончен монтаж петель, следует укладывать полотно внутрь дверной коробки.
  6. Проверьте наличие необходимого зазоры, подложите картон, чтобы полотно не сдвигалось при установке в нем блока.

И теперь пришло время наиболее ответственного момента – установки изделия в дверной проем.

Установка коробки в проем

Тут все-таки не обойтись без помощи друга. Этап установки в проем коробки является наиболее сложным, поэтому требуется быть аккуратным, терпеливым и внимательным. Блок с дверью очень тяжелый, а работы следует проводить максимально точно.

  1. Поднимите изделие вертикально и поднесите к проему.
  2. Установите, сдвиньте к крайней точке стены. Если ширины бруса коробки не будет достаточно, чтобы покрыть всю стену, то следует установить дверные доборы именно в этот момент, не позже.
  3. Используйте строительный уровень, любой, который удобен для вас, и выставьте дверной блок в проем. Для фиксации вам потребуются клинья, которые после крепления коробки к стенам можно будет удалить.
  4. Следует установить со всех сторон распорки, чтобы скорректировать уровень горизонтальных и вертикальных плоскостей. Когда вы убедитесь в том, что все выставлено правильно, можно закрепить коробку к стене при помощи саморезов. Для этого требуется просверлить отверстия в стене и вертикальных стойках блока. Металлическую коробку лучше крепить на анкеры и заранее подготовленные дюбеля.
  5. Также требуется закрепить и горизонтальную планку, а на каждую стойку следует использовать по 2 самореза. Они смогут надежно притягивать дверную коробку к поверхности стен.
  6. Проверьте работы дверных полотен. Они не должны задевать стойки.
  7. И последний этап установки – запенивание зазоров. Не следует торопиться и выдавливать как можно больше пены, так как она способна разбухать и это может привести к тому, что стоечные элементы деформируются. Следует делать все маленькими порциями, продвигаться снизу вверх. Пена должна заполнять каждый промежуток, чтобы обеспечивать шумовую и тепловую изоляцию для двери. Перед тем, как начать задувание пенки, следует закрыть стойки при помощи малярного скотча, чтобы поверхность не была повреждена.
  8. Когда все высохнет, удалите излишки пены канцелярским ножом.
  9. Установите наличники.

На этом монтаж блока завершен, и можно сделать все работы самому, если пользоваться описанной инструкцией

Сколько можно сэкономить на установке двери своими руками

Далеко не каждый производитель предлагает установить двери или окна бесплатно, и цена иногда достигает небывалых показателей. В среднем, стоимость на услуги специалистов варьируют в зависимости от цены товара и сложности работ. Иногда она доходит до 50% от стоимости блока. Сама дешевая дверь во всем комплекте будет стоить не дешевле 7000 рублей, а установка будет примерно 3500 рублей. Это среднее значение за услугу мастеров, а цена может быть и выше. По этой причине экономия во время установки дверной коробки существенная, особенно, если требуется установка нескольких дверей сразу.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию